El pH del acuario

El pH es la medida de acidez o alcalinidad de una disolución es decir que acidez tiene el agua de nuestro acuario, cuanto mas iones de hidrógeno tengamos mas ácida sera el agua por lo que el pH sera mas bajo. Para que el pH sea neutro (un pH de 7) debe tener la misma cantidad de hidrógeno (H+) e hidróxido (OH-). Los valores pH se expresan en relaciones logarítmicas, un grado de pH indica una concentración de iones de hidrógeno 10 veces mayor o menor que la anterior. Los valores pueden variar del 0 al 14, el valor 0 indica el mayor grado de acidez en cambio el valor 14 indica el mayor grado de alcalinidad del agua. Dependiendo del pez que tengamos, en que zona viva, si es de agua salada o dulce, tendremos pH u otro. Un pH incorrecto puede ser tanto para nuestro animal como para nuestras plantas fatal.
Los motivos por los que puede bajar el pH es por la adición de CO2 si lo hacemos continuamente esto hará que cuando dejemos de introducir CO2 el pH se disparara, otro motivo es la alta cantidad de nitritos es decir que halla mucha suciedad o la presencia de troncos, turba o plantas. Para evitar que baje el pH deberemos poner rocas calizas, guijarros o conchas. Las razones por las que sube el pH es el desequilibrio del pH, la presencia de materiales calcarios como rocas o conchas, alta evaporación del agua y por los cambios estacionales. Para ayudar a bajar el pH debemos introducir en el acuario materiales de origen vegetal que no estén contaminadas como troncos, raíces, hojas o plantar plantas.

Cuidados del insecto palo espinoso gigante

Requerimientos de la instalación


El terrario en el que deberán estar una pareja de insectos palo sera de 30 x 30 x 60cm, la temperatura estará entre los y 20 y 30º con una humedad del 60%. El terrario debe estar muy bien ventilado por lo que una parte podrá ser malla. Si queremos exponer al publico los insectos palo, de sustrato utilizaremos turba o fibra de coco porque son mas estéticos y bonitos en cambio sin van a estar fuera de exposición podemos usar papel absorbente porque podemos limpiar mejor el terrario y veremos con mucha mayor facilidad si han puesto huevo. No es necesario poner luz artificial pero podemos ponerla para ver mejor a los animales. Debemos poner hojas y ramas para que se mimeticen con ellas, estas pueden ser las de su alimento.

Cuidados generales

Todos los días debemos rociar un poco de agua por el terrario. Cuando veamos que el sustrato esta sucio debemos cambiarlo pero tenemos que buscar en el sustrato posibles puestas diferenciandolas de las heces, en papel absorbente es fácil verlo pero en turba o fibra de coco es bastante mas difícil. Estos animales son buenos para las charlas educativas.

Alimentación

Estos insectos palo se alimentan de hojas de zarzamora, roble, rosa, frambuesa o eucalipto. Las hojas las debemos lavar muy bien para evitar pesticidas. El alimento se lo podremos dar con las ramas enteras metidas en un cuenco o tarro con agua para que aguanten mas, el tarro debe estar tapado para evitar que se caigan los animales y se ahoguen.

Reproducción

Los insectos palo espinosos gigantes se pueden reproducir sexualmente (descendencia masculina y femenina) o partenogenetica (las hembras pondrán huevos sin fecundar donde saldrán hembras) normalmente los huevos partenogeneticos son mas débiles y tardan el doble en eclosionar. Los huevos son redondos y brillantes de color beis con el opérculo que es donde saldrá la ninfa. Un insecto palo puede poner hasta 1000 huevos pero de ellos tan solo el 70% nace, la mitad de las ninfas mueren y el 30% no alcanza la madurez y su numero se reduce si las condiciones no son las correctas. La temperatura idónea para mantener a los huevos es 25º, estos tardaran 4 o 7 meses si los huevos son fecundados por un macho o tardaran entre 7 y 12 meses si los huevos no son fecundados por un macho. Los huevos deben estar en papel húmedo al que rociaremos con agua con de se seque, no hay que inundarlo, tendremos cuidado de que no salga moho ya que puede ser fatal para los huevos.

Asociación ibérica de zoos y acuarios (AIZA)

La Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) es una entidad sin ánimo de lucro fundada el 5 de mayo de 1988 que agrupa los principales parques zoológicos y acuarios de España y Portugal. Después del año 2000 se unieron a la asociación los zoológicos portugueses cambiando el antiguo nombre (AEZA) por el actual. Los objetivos de las asociación son los suyos propios y los establecidos por otras asociaciones mundiales, sus principales objetivos son:
-Incrementar las relaciones entre los zoológicos para potenciar su nivel técnico y educativo.
-Potenciar la imagen de los zoos como centros educativos, científicos, protectores de animales, fomentadores de la biodiversidad y demostrar su importante papel en la conservación.
-Velar porque los animales estén en buenas condiciones.
-Velar por el cumplimiento de un  estricto código moral profesional.
-Colaborar con las administraciones publicas para configurar un marco regulador, actuando como portavoz e interprete  de las instituciones zoológicas nacionales.
-Proporcionar servicios a las entidades asociadas en los campos de la información y la colaboración empresarial.
-Facilitar el intercambio de información entre los miembros a través de congresos o reuniones.
-Representar el sector zoológico ibérico a nivel nacional e internacional.

Los futuros miembros de la asociación deben pedir una solicitud para poder estar dentro y también tienen que cumplir todos los requisitos establecidos a través de una inspección. En AIZA hay 5 grupos de trabajo que sirven para promover la comunicación y colaboración entre los empleados de cada zoológico, que se reunirán una vez al año. Los 5 grupos de trabajo son el de conservación, educación, veterinaria, acuarios y marketing 

y comunicación. La asociación tiene importantes apartados en cuanto a 

la investigación, educación y conservación. 

  http://www.aiza.org.es

Cuidados de la cacatúa fúnebre coliamarilla

Requerimientos de la instalación 


El recinto de las cacatúas debe ser aprueba de plagas y depredadoras. Los materiales de la instalación deben ser resistentes a los picos de los animales, evitando que puedan causar daño tanto a los animales como a los visitantes. La instalación a parte del aviario en si debe haber un refugio que les permita protegerse de las inclemencias del tiempo. El mejor material para hacer el aviario es la malla de 3cm de diametro. Es recomendable, para naturalizar el recinto, introducir vegetación pero tenemos que tener en cuenta que las cacatúas destrozan casi todo, debemos poner alguna planta grande pero a poder ser que no estorben durante la trayectoria de vuelo de los animales. El tamaño mínimo de la instalación debe ser de 5 x 2 x 3 pero debe ser una prioridad ofrecerles el mayor espacio posible. Para evitar que las cacatúas estén ante temperaturas extremas podemos crear un sistema de lluvia artificial que no solo enfriara a los animales si no que sera muy 

atractivo para los visitantes. De sustrato es recomendable usar arena o mantillo sobre una base hormigón porque es fácil de limpiar y evita la aparición de hongos entre otros. Una de las cosas mas importantes para las cacatúas son las perchas, que serán naturales de distintos diámetros. Las ramas pueden tener corteza para que así las cacatúas lo arranquen y para ayudar a limar sus uñas. Debe haber bastantes ramas para favorecer el comportamiento natural de los animales. Podemos poner alguna pequeña piscina de una profundidad de 15 cm.

Cuidados generales

Los recintos los deberemos limpiar todos los días con agua y retirar los restos de comida. Las ramas también debemos limpiarlas para evitar la acumulación de heces. Deberemos tener cuidado con las plagas de ratas o cucarachas. Los registros de cada ejemplar son importantes para conocer toda su historia y actuar conforme a ella. Los demás cuidados son prácticamente iguales que los de los otros animales.

Alimentación

Las cacatúas se alimentan de brocoli, remolacha, zanahoria, patata, maíz, apio, guisantes, acelga, manzanas, peras o espinacas, esta es su alimentación principal en cautividad. Las cacatúas comen una vez al día en comederos pero también deberemos esconder parte de su alimento en juguetes, por las ramas o disperso por la instalación a modo de enriquecimiento ambiental. Otra buena forma de alimentarlos es a través del entrenamiento.

Cuidados de koalas

Cría en cautividad
 
Deberemos cuidar a una cría de koala cuando su madre lo rechace, sea primeriza o porque muera. Para criar a un koala necesitaremos una serie de materiales: varias jeringuillas de 10ml, biberones de 25 y 50ml, tetinas de distintos tamaños, mantas térmicas, cojines de plumas, prendas de algodón, esterilizador, una cesta y algún peluche. Para poder criarlo en perfectas condiciones higiénicas debemos esterilizar todo los utensilios alimenticios al igual que debemos limpiar los cojines, bolsas y prendas, también debemos lavarnos las manos antes y después de manipular al koala. Las crías de koala se alimentan de leche baja en lactosa especial para marsupiales como Di-Vetelact en caso de no tener este tipo de leche les podemos dar leche de soja. Si usamos Di-Vetelact o alguna otra marca parecida debemos seguir las instrucciones que nos digan para conocer las cantidades que debemos poner en agua y siempre consultaremos a un veterinario. Los koalas deberán engordar un 20% de su peso cada día. Mientras que el koala se encuentre en la bolsa no debemos sacarlo y le daremos de comer y lavaremos desde ahí.  Para simular el marsupio de la madre deberemos poner en una cesta prendas de algodón junto con un peluche o cojín al que se agarrara la cría, debemos poner alguna manta térmica para que el koala permanezca en calor. Las diferentes etapas de comportamiento son:

-Sale del marsupio entre el día 164-203
-Sale totalmente del marsupio 186-211
-Se alimentan de "pap"172-213
-Empiezan a consumir hojas de eucalipto 201-232
-Empieza a ser independiente del marsupio artificial 219-275 
Los cambios físicos del koala durante su crecimiento son los siguientes:
6-13 días: La piel es rosada y las garras y almohadillas no tienen color, tienen los oídos y ojos cerrados.
26 días: La nariz comienza a tener un color marrón claro al igual que las almohadillas que comienzan a tener algo de pigmentación, se abren los oídos y presencia de pelo en la nariz.
33 días: Débil pigmentación en la cara, manos y pies.
62 días: Las almohadillas son claramente oscuras y la piel es totalmente gris.
68-79 días: Los ojos siguen cerrados, la nariz esta casi en su totalidad pigmentada.
84 días: La piel se decolora hacia rosa excepto en la nariz y las almohadillas.
53-125 días: Los ojos comienzan a abrirse.
61-126 días: El pene se divide en los machos.
91-123 días: Aparecen mechones largos en la barbilla y algunos mas escasos en la frente, nuca, brazos, manos y hombros.
105-140 días: Las garras se oscurecen a marrón.
163-182 días: El pelo se oscurece en la parte de la cabeza y en las patas, en el tronco el pelo aun es claro y fino.
184-189 días: El pelo es mas denso por el tronco y mas largo por las demás zonas.
180-204 días: Todo el pelaje es suave y esponjoso.
Dependiendo de los meses que tenga el pequeño koala deberá estar en un lugar u otro con distintas temperaturas y distintos periodos de alimentación, a continuación se pone ejemplo orientativo sobre que hacer dependiendo del tiempo que tenga la cría:
-5 meses (200-250g): Se le alimentara cada dos o 3 horas, es decir 8 comidas diarias, la temperatura de la bolsa ha de ser de 35,5º, la textura de las heces es semiliquida como unas natillas, su marsupio deberá ser una bolsa con ropas y una manta térmica.
-6 meses (300-450g): Se les alimenta cada 3 o 4 horas, 7 veces al día. La temperatura estará en 34º, las heces empiezan a tener consistencia solida. A su cama le deberemos añadir un peluche para que se agarre, lo demás sigue igual. Deberán salir una hora fuera de la bolsa. ofrecerles alguna hoja.
-7 meses(450-700g): Se le alimentara seis veces al día, a no ser que insista mucho. La temperatura a la que tiene que estar es 32º. Las heces ya son solidas. La bolsa ha de ser mayor. Le daremos hojas de eucalipto.
-8 meses(700-1100g): La comida se la daremos cuando el la pida, no necesita calor artificial. Le daremos unos 100g de hojas de eucalipto diarias. Deberán tener algún tronco con algún peluche atado.
-9 meses(1100-1500g): Las heces tienen forma de bola, comerán 150g de hojas. pasaran mas tiempo en el árbol y algunas horas fuera en el exterior.
-10 meses(1500-2000g): Se alimentaran de 200g de hojas al día. La cesta deberemos colgarla en el árbol con su peluche dentro. Podrá estar en el exterior unas horas por la noche y por el día.
-11 meses(2000-2500g): Es la ultima fase de todas, cuando la madre lo desteta. Come bastante cantidad de hojas, pasara la noche y el día fuera pero seguirá estando en su cesta con su peluche.
Las crías de koalas pueden seguir dependiendo del peluche pasado varios meses del destete. La enfermedad mas común en las crías de koala es la tiflocolitis.

Cuidados del escorpión emperador

Requerimientos de la instalación


Para mantener a escorpiones emperadores deben estar en un terrario de unos 40 cm de largo y unos 30 de ancho, al no ser animales escaladores no necesitan mucha altura del terrario pero aun así el terrario debe tener un tapa. El sustrato que utilizaremos sera fibra de coco húmeda aunque también podemos usar otros sustratos como turba o inclusa arena. Para que el terreno que de naturalizado se pueden poner algunas hojas secas, musgo o alguna planta. Los escorpiones necesitan cuevas por lo que se las podemos hacer mediante piedras planas o por troncos enterrados. La temperatura del terrario deber estar entre los 22 y los 28º, la humedad rondara el 70 y 80%. Para tener la temperatura recomendable usaremos un cable o manta térmica. Los escorpiones no necesitan luz pero se la podemos poner para poder ver a los animales cómodamente.

Cuidados generales

Los cuidados son realmente sencillos, cada día deberemos pulverizar un poco de agua en el terrario, deberemos quitar la comida sobrante e incluso las mudas cuando las halla. El sustrato lo cambiaremos cuando veamos que este sucio, unos 4 meses. Los escorpiones no son animales que deban ser manipulados, pero si es necesario cogerlos debemos ofrecerles la palma de la mano para que suba, esto la haremos sin movimientos bruscos. La picadura no es peligrosa pero su mordedura si puede ser dolorosa.

Alimentación

Los escorpiones se alimentan un par de veces por semana de grillos, tenebrios, cucarachas incluso a los ejemplares de gran tamaño les podemos dar alguna cría pequeña de ratón. A la comida le podemos espolvorear algunas vitaminas. Es recomendable que pongamos algún cuenco pequeño con agua.

Protocolo de emergencia: Fuga de animales

Chimpancé huido en el zoo de Hannover, frente a visitantes.

Una fuga de un animal es cuando uno o varios ejemplares esta fuera de su instalacion sin que nosotros lo hayamos sacado a propósito. La fuga de un animal del zoo puede causar daño e incluso la muerte tanto al personal del zoo como a los visitantes o como al animal fugado. Existen dos protocolos distintos de actuación en caso de fuga, uno es cuando la fuga se produce con publico y otra sin publico. Ambos protocolos tienen dos principales normas comunes que son: tener la radio encendida es decir mantener comunicación con otras personas que vayan a participar en el, cumplir a rajatabla el protocolo de actuación y obedecer las ordenes de los superiores.

-Procedimiento durante el horario de apertura: Cuando nos percatemos de la fuga del animal tanto si es verlo fuera de la instalación o no verlo en la zona donde pasa la noche deberemos avisar por radio inmediatamente a los superiores como por ejemplo al jefe de cuidadores. Una vez localizado al animal debemos saber que tipo de código es, existen tres códigos:
 -Código rojo: Son las especies de animales mas peligrosas, las mas propensas a matar o herir gravemente, debemos avisar al equipo de disparo, todo el personal y visitantes deberán ser trasladados a un lugar seguro. Aquí se encuentran los grandes felinos, gorilas, chimpancés o algún animal del código amarillo particularmente agresivo.

-Código amarillo: Son los animales fugados que son capaces de matar o herir gravemente pero es menos probable que los del código rojo. Deberemos llamar a personal del zoo que nos ayude en la captura pero no es obligatorio avisar a un equipo de disparo. Los visitantes tendrán que ser alejados del animal pero no es necesario evacuar el zoo. Aquí se encuentran orangutanes o lobos.
-Código verde: Es la fuga de un animal que no puede causar grandes daños pero hay que tener en cuenta que  cualquier animal puede ser peligroso y causar heridas. Sera necesario el equipo de captura química. En este apartado se encuentran todos los demás animales no descritos en los demás códigos. 
Una vez que conocemos  que animal se ha escapado, en que código esta incluido y en que zona del parque se encuentra debemos comunicar por radio a los cuidadores encargados de esa zona del zoo y repetir la información varias veces. No debemos perder de vista nunca al animal, lo deberemos seguir y nunca perseguirlo. Cuando tengamos un fuga de código rojo lo que debemos hacer es esperar a que vengan ayuda del parque incluyendo el equipo de disparo y acercarse a la zona del animal extremando las precauciones, el resto de personal del zoo que no participe tendrán que protegerse en edificios cerrando las puertas con llave, antes deberemos habernos asegurada que los visitantes están protegidos con nosotros. Las puertas perimetrales del zoo deben estar bien cerradas. El personal de mayor rango ira tomando el control del operativo. Si el código es amarillo muy parecido al cogido rojo, los visitantes se deberán de alejar de la zona en la que se encuentre el animal, los responsables del zoo deberán de acudir a la zona. Como un código amarillo puede derivar en código rojo las actuaciones son iguales. En caso de que tengamos un código verde los cuidadores encargados de esa zona del zoo deben acudir a la zona, los veterinarios deben estar alerta por si necesitan actuar para sedar al animal. Si el animal puede ser capturado o devuelto de forma rápida a su recinto no sera necesario avisar por radio sobre la fuga. Una vez realizada la captura debemos responder a los visitantes sin mentirles sobre lo que ha pasado y en caso de que sea un medio de comunicación lo deberá hacer la persona encargada para ello.

-Procedimientos fuera del horario de apertura: Esta fuga es la mas complicada porque esta producida fuera del horario laboral por lo que probablemente sea de noche, habrá poco personal y quizás se este realizando algún evento. Cuando localicemos al animal debemos permanecer en calma y avisar por radio contando el animal fugado. Si se puede tener contacto visual con el animal desde una zona segura deberemos hacerlo. Si es una animal de código rojo deberemos tener un coche con luz para seguir al animal, si es de código amarillo a ser posible usaremos un coche,

en su defecto podemos ir caminando extremando las precauciones siempre con linterna y algo con lo que protegernos por ejemplo un palo, si es un animal de código verde deberemos ir con una linterna y con precaución. La forma de actuar es prácticamente igual que la primera pero con una variante y es que deberemos estar mucho mas alerta ya que sera de noche y tendremos que ir siempre con una linterna o vehículo cerrado.

Cuidado de axis

Requerimientos de la instalación

La instalación de los ciervos axis debe estar diseñada para evitar que los animales escapen y para que no entren depredadores. Se debe poner una valla perimetral de unos 2 metros o un foso con agua, los fosos con agua son los mas recomendables para favorecer la visión del publico. Las medidas mínimas para una pareja de axis son 1400m² añadiendo 125m² por cada nuevo ejemplar, los establos deben ser de 3 x 2 x 2,5m. Los animales no deben estar hacinados para evitar peleas que provocaran lesiones. También deben poder moverse en grupos y poder tumbarse cada individuo cómodamente. Los axis deben tener acceso a zonas de sombra y a zonas que les protejan de la lluvia como arboles o zonas techadas. El mejor sustrato para estos animales debe ser una mezcla entre sustrato natural y artificial, debe haber un suelo abrasivo como el hormigón o el ladrillo que sirven para evitar el crecimiento excesivo de las pezuñas y un suelo que sea hierba o tierra. La cama deberá ser heno. El recinto debe tener abrevaderos, troncos, rocas, plantas, preferiblemente que se las puedan comer los axis como el césped. 

Cuidados generales

Los restos de comida y las heces deben ser retiradas a diario. Los bebederos y comederos los debemos limpiar y desinfectar dos veces por semana o cuando veamos que están excesivamente sucios al igual que el material de cama. Cada mes debemos limpiar las piscinas y fosos. Cuando la hierba este muy alta debemos recortarla para evitar infestaciones, esto se suele hacer una vez cada seis meses. Cuando limpiemos los establos es importante que nunca lo hagamos con lejía ya que desprende humo nocivo y es una sustancia corrosiva. Debemos tener un control exhaustivo de cada ejemplar que tengamos en el zoo, donde incluiremos el peso, el sexo, enfermedades, tratamientos o dietas entre otros.

Alimentación

Los axis se alimentan diariamente de unos 800gr de alimento, este alimento es trigo, arroz, maiz, cebada, heno, avena, geranios de sangre, zarza o sal. La calidad de los alimentos es primordial para asegurarnos que la salud de los ciervos. Todos los ciervos deben tener su porción de alimento. Los bloques de sal son importantes para proporcionar a los ciervos una dosis de minerales extra. La comida se la podemos dar toda junta en un comedero o dispersa por la instalación a modo de enriquecimiento.

Cuidados del dragón marino

Requerimientos de la instalación

El acuario, debido al tamaño de estos animales, debe tener una capacidad de entre 2000L y 10000L con una altura media de 1,5m. El agua que pongamos debe ser agua salada ozonizada o filtrada. Los mejores sistemas de filtrado son biológica, química, mecánica o con esterilización UV. El sustrato que usaremos sera grava de tamaño pequeño, también podemos usar arena pero la pueden consumir los dragones causando problemas intestinales. Las algas sargazo son buenas para poner en el acuario aunque podemos poner otro tipo de planta que acepten los parámetros del agua. La iluminación necesaria para estos animales debe ser con lámparas de haluro metálico de 250 vatios con 20000 kelvin, también deben tener una luz de luna para la noche. Los dragones marinos tienen fotoperiodos de unas 14 horas. La temperatura del acuario debe estar entre los 14 y los 18º. Los parámetros del agua son los siguientes:
-NO2: 0mg/L
-NO3:<20ppm
-NH4: 0mg/L
-Ph: 8.2
-Alcalinidad: 2,5 - 3 meq/L
-Salinidad: 32- 33 ppt

Cuidados generales

Cada semana debemos comprobar la calidad del agua para saber si están todos los parámetros correctos. Deberemos hacer un cambio de agua semanal del 10 o 20%, los cambios de agua los podemos hacer mientras sifonamos el fondo, es decir, mientras limpiamos los desechos. 

Alimentación

Los dragones marinos se alimentan en cautividad de misidaceos o artemia, estos son dos alimentos se pueden complementar con vitaminas o spirulina. Tanto la artemia como los misidaceos los podemos cultivar nosotros para cerciorarnos de su procedencia y de su calidad.

Cuidado de tigres

Requerimientos de la instalación

Los tigres al ser animales muy peligrosos lo primero que debemos tener cuenta es que tipo de separación queremos, tenemos la separación de tipo foso que son mas naturales y mas estéticas, el ancho del foso debe ser de 7m y si el foso tiene agua la pared debe ser no escalable con 2m. En cambio si elegimos una separación de malla, esta deberá tener mínimo 4,5m con un diámetro de 5cm, es importante que pongamos voladizos con un angulo de 45º de un metro. El cristal es mejor para que los visitantes vean al tigre pero la desventaja es que es mas caro, requiere mas mantenimiento y se puede romper. Es recomendable que la instalacion tenga diferentes tipos de separación y así ofrecer al visitante diferentes formas de ver al animal. Los tigres deben tener un recinto interior donde pasaran la noche, este recinto debe tener varios habitáculos para cada ejemplar donde tendrá una cama y un bebedero. Estos cubiles deben estar unidos por puertas de guillotina para poder cambiar a los animales y facilitar el manejo o la limpieza. El tamaño mínimo de la instalacion exterior debe ser 700m² por una pareja de tigres, añadiendo 15m² por cada ejemplar nuevo. Todos los tigres excepto el tigre siberiano viven en zonas cálidas por lo que deberemos poner agua para que se refresquen, en cambio si hace mucho frió deberemos tener algún tipo de roca calorífica para que no pasen frió aun que los tigres se adaptan muy bien. De sustrato podemos usar hierba, tierra, corteza, hojarasca o mantillo, es preferible que utilicemos varios sustratos en el recinto, para la instalacion interior lo mejor es usar hormigón. 

Los tigres no necesitan sustrato que sirva de cama, excepto que tengan crías, es suficiente con que halla una repisa elevada para que se tumben ahí. En cuanto a que poner en la instalacion lo mas básico es agua, un pequeño arroyo que termine en un lago (que puede ser el foso), es lo mas estético y necesario porque los tigres son muy buenos nadadores por lo que las piscinas tienen mucho potencial para el enriquecimiento. Los troncos son también muy importantes porque servirán a los tigres para arañarlos y limar sus uñas y para poder subirse, ya que son buenos escaladores, podemos crear estructuras de escalada con troncos. La vegetación es muy importante para favorecer un comportamiento natural de los tigres, podemos poner hierba de las pampas entre otras muchas especies. Las rocas dan un toque mas estético al recinto o son interesantes para los tigres.
Cuidados generales

Las heces, restos de comida y huesos deben ser quitados a diario y los cuencos de agua limpiados y rellenados. Las piscinas deben ser drenadas y limpiadas una vez a la semana, para evitar que crezcan algas podemos lavarla con lejía. Todos los días debemos asegurarnos de que no hay ningún tornillo, alambre o cerca suelta, también debemos fijarnos de que no halla ningún objeto extraño dentro de la instalacion como monedas, bolsas o papeles. En cuanto a la rutina de trabajo que ha de hacer el cuidador al entrar al zoológico es, lo primero, comprobar que están los animales en los cubiles, comprobando la comida y la bebida que tienen al igual que su estado de salud, también debemos fijarnos si en la pizarra de cuidadores hay algún anotación sobre algo que paso el día anterior. Al entrar al recinto es posible que los tigres se pongan nerviosos por lo que es bueno hablarles o silbar para que al oír nuestro tono de voz se tranquilicen. Una vez realizados todos los procedimientos y cuando saquemos a la pradera a los animales nos meteremos a los cubiles para limpiarlos. A veces cuando hay gran afluencia de gente debemos vigilar de que no tiren nada a los animales o de que no les den de comer. Al terminar la jornada laboral debemos verificar que todos los animales están en buen estado, los animales se han alimentado correctamente, los equipos de iluminación y los sistemas de calefacción se han graduado para la noche.

Alimentación
Los tigres necesitan tener una dieta individual dependiendo de sus gustos, la estación del año, el peso o la edad, debemos consultar con un veterinario para que nos recomiende la mejor dieta. Los tigres se alimentan en cautividad principalmente de pollo, conejo, caballo, cordero o vaca. Los tigres suelen comer 5 días a la semana, los dos días de ayuno se les puede dar huesos. Normalmente comen unos 7kg de carne al día. La carne se la podemos dar triturada que podemos distribuir por la instalacion a modo de enriquecimiento, con pequeños pedazos que pueden servir para el entrenamiento o las presas enteras que las podemos poner donde el publico tenga una buena visión.

Cuidados de la lechuza comun

Cuidados médicos

Todos los días deberemos fijarnos si el estado de salud de las lechuzas es bueno, debemos observar que las plumas están en buen estado, las alas están en una posición correcta, comprobar que están todas las uñas, postura del cuerpo correcta, ojos abiertos totalmente, sin hinchazón y sin secreciones, cloaca libre de excrementos, que no halla sangre en ninguna parte del cuerpo y comportamiento natural del individuo. Si algo de esto falla es que deberemos proceder a hacer un examen físico en busca de la enfermedad o herida. Podemos realizar el examen físico con restricción química que permite realizarlo con mas seguridad y mas exhaustivo, pero este método puede ser peligroso para el ave. Si para realizar el examen optamos por no dormir al animal lo mejor es con una mano sujetar las patas mientras que con la otra mano sujetamos la cabeza, una vez echo esto el veterinario deberá maniobrar con mayor rapidez posible para evitar el estrés al animal. En el examen físico debemos realizarlos con una frecuencia mensual. El examen físico debe incluir el pesaje, antiparasitario, extracción de sangre, rayos X, limar pico y uñas y comprobar que la piel y los músculos están en buen estado. Estas son los problemas mas comunes de las lechuzas en cautiverio:

-Ectoparásitos: Son los organismos que viven en la parte externa del huésped como piojos, pulgas o ácaros. Las causas pueden ser la interacción con aves infectadas o el hacinamiento. Los signos son irritaciones en la piel, la aparición de costra o directamente ver el organismo. Para tratar los ectopárasitos utilizaremos un antiparasitario. Para prevenir esto deberemos mejorar la higiene de los animales y del recinto en el que estén.
-Endoparásitos: Son los seres vivos que viven dentro del cuerpo del animal alimentándose de el, como gusanos redondos o trematodos. Las causas son el contacto con heces infectadas o tragándose endoparásitos. Los signos son la perdida de peso, secreciones en la nariz, hinchazón, diarrea, vómitos y falta de aire. Para tratarlo se llevara una prueba de las heces y cuando sepamos de que parasito se trata aplicaremos un antiparasitario especifico. La prevención es igual que con los ectoparásitos, mejorar la limpieza.
-Pododermatitis ulcerativa: Es una infección bacteriana que produce una inflamación en las patas. Las causas son las perchas de plástico o filosas que producen heridas e infecciones. Los signos son el enrojecimiento de las patas. El tratamiento es el de sumergir los pies en agua tibia, podemos usar también antibiótico normalmente una inyección de penicilina o aplicar una crema de hemorroides a la zona afectada. Las perchas naturales de distintos tamaños y texturas es lo mejor para prevenir esta enfermedad.
-Intoxicaciones: Las causan son haber consumido presas que hubiesen consumido veneno. Los signos son secreciones, color extraño en las heces, vómitos, debilidad o diarrea. El tratamiento lo deberá hacer el veterinario con urgencia. La prevención de eso es conocer los orígenes nuestro alimento, es decir ratas y ratones.
-Psitacosis: Es una enfermedad infecciosa. Las causas son el contacto con aves infectadas o sus heces. Los signos son problemas respiratorios, conjuntivitis, perdida de peso y diarrea. El tratamiento mas usado para esta enfermedad es aplicar clortetraciclina, doxiciclina o oxitetraciclina pero siempre lo que nos recomiende el veterinario. Para prevenir la psitacosis debemos limpiar a diario la instalación.
Para cerciorarnos de que la lechuza infectada no infecta a los demás ejemplares debemos tenerla durante 30 días en cuarentena para asegurarnos de que se cura completamente y no presenta signos de infección realizando exámenes físicos como análisis de sangre o controlar el peso. Cuando entremos a una instalacion de cuarentena es recomendable usar guantes, botas, mascarilla, gafas y uniforme. Debemos también tener un registro completo sobre la evolución de la lechuza. La instalacion la tenemos que desinfectar lo mejor posible al igual que ha de tener pediluvios. La comida debe ser de la mejor calidad posible.

Cuidados del escinco de lengua azul

Requerimientos de la instalacion

El mejor recinto para mantener escincos son terrarios bajos porque los escincos no son escaladores, las medidas mínimas del terrario son de 1m de largo por 50cm por 20cm de alto. Los terrarios siempre deben tener una tapa para evitar que el animal se escape. También podemos tener un recinto en el exterior como en la imagen, pero este recinto debe tener un tapadera de malla para evitar a los depredadores, también debe tener protección contra el sol o la lluvia, tener escondites, tener buenos drenajes para evitar la acumulación de agua y las barreras no sean escalables. Los escincos como todos los reptiles regulan su temperatura corporal mediante la termoregulación, por lo que debemos proporcionar en el terrario una parte fría y otra caliente. Debemos poner los sistemas de calor y las luces térmicas en un lado, teniendo una temperatura de entre los 34º y en el lado frió unos 22º. Los rayos UVB son necesarios en los terrarios de escincos para su fotoperiodo y tener una buena salud de la piel. El sustrato que pondremos sera fibra de coco o corteza. El recinto debe tener algún tipo de tronco hueco o cueva para que el escinco se meta ahí, las rocas, Troncos, plantas artificiales o no y un pequeño estanque con agua poco profunda.

Cuidados generales
Las heces las debemos quitar y limpiar la zona si se ha manchado. Una vez al mes debemos limpiar el terrario a fondo, también seria recomendable cambiar de posición o cambiar las rocas o troncos. Debemos lavarnos las manos antes y después de tratar con el animal o la instalación. A parte de todo esto tenemos que tener cuidado para evitar un mordida.

Alimentación

En cautividad la alimentación de los escincos se basa en espinacas, lechuga, pimiento, champiñón, patata, zanahoria, manzana, uva, melón, pera, carne cocida de pollo (desmenuzada), grillos, tenebrios, caracoles, de vez en cuando un poco de huevo cocido, algún ratón y una pequeña cantidad de comida para gatos. La comida se la podemos ofrecer en comederos ya que no son muy ágiles o un poco dispersa por la instalación. Los escingos adultos se alimentan 3 veces a la semana y los jóvenes 5. Es importante también tener un cuenco con agua para que puedan beber o bañarse.

Cuidados del orix de cuernos de cimitarra

Requerimientos de la instalación


Al ser animales que en libertad viven en rebaños el establo de los órix debe ser comunitario, lo suficientemente grande para mantener a los ejemplares que tengamos. Esto no quiere decir que no tengamos compartimentos separados, debemos tenerlos para facilitar el manejo entre otras cosas pero aunque estén separados siempre tendrán que tener contacto con ejemplares de su misma especie. El suelo debe ser duro, limpio y que no escurra, sobre este tenemos que poner algún sustrato que empape como el serrín y luego pondremos paja que sirve como cama. El suelo debe tener un poco de pendiente para que no se acumule agua u orina. El edificio donde mantengamos a los órix debe tener buena ventilación y debe mantener siempre una buena temperatura. Es importante poner ventanas o claraboyas para la entrada de luz pero teniendo cuidado de que los cuernos no rompan el cristal. El recinto exterior o pradera, cuanto mas grande mejor y si 

tiene una zona para el pastoreo también  mejor. De sustrato podemos usar gravilla, hierba, arena u hormigón pero este ultimo es menos estético. La separación la podemos hacer con malla de una altura entre el 1,5 y los 2m, esta malla debe ser resistentes a los embistes de un órix y no deben quedarse los cuernos atascados en ella por eso los fosos con pendiente gradual son lo mejor porque no obstaculiza la visión hacia el animal. Debemos poner algún tipo de sombra como arboles o alguna cabaña para también protegerlos de la lluvia. Podemos poner troncos o rocas para rascarse, evitando que arañen los arboles con los cuernos, para evitar esto también podemos proteger a los arboles con troncos alrededor.

Cuidados generales
Debemos quitar a diario las heces y los restos de comida, desinfectando los comederos. Si un ejemplar esta muy sucio, lleno de polvo, podemos cepillarlo pero siempre con algún tipo de separación y si el animal nos lo permite, nunca deberemos estresarlo por un cepillado. Tenemos que dar de comer todos los días y cambiar el agua también todos los días. al ser una especie extinta en libertad debemos tener muchos seguimientos procurando su reproducción.

Alimentación
Los órix se alimentaran principalmente de heno de lucerna, maní o de hierba pero también de pellets, maíz, avena, cebada, algo de frutas y verduras y también debemos poner alguna roca de sal. Las dientas de invierno deben tener un mayor aporte calorico para poder pasar el invierno. La comida la podemos poner en comederos o repartidos por la instalación.

Cuidados del potoro

Requerimientos de la instalación


Los potoros son muy buenos escaladores y excavadores por lo que un recinto cerrado seria lo mejor. Si ponemos malla, esta deberá tener un hueco inferior a 4 cm para evitar que pasen la cabeza. Para entrar al recinto es recomendable tener dos puertas porque son muy rápidos y así evitaremos fugas. Como cualquier animal necesitan tener protección contra las inclemencias del tiempo y material para un nido como paja, corteza u hojas de eucalipto. Las medidas de la instalación para una pareja de potoros es de 15m² añadiendo 6m² por nuevo individuo. La altura recomendable es de dos metros. Estos animales al ser australianos son muy resistentes a las temperaturas, pueden aguantar temperaturas de 5 hasta 35º pero lo mejor seria unos 25º. El sustrato que deberemos tener es hierba, tierra o corteza de árbol. La instalación tendrá troncos huecos que servirán de escondite, pilas de troncos o de rocas asemejando a la naturaleza y algún que otro arroyo con estanque. Los potoros pueden tener instalacion interior pero no es esencial.
Cuidados generales

El recinto debe ser limpiado todos los días para evitar enfermedades, al igual que los cuencos de comida que los vaciaremos y desinfectaremos a diario. El peso, las medidas, tratamiento veterinario se deben apuntar una vez a la semana para tener un control sobre el animal al igual que los nuevos ejemplares deberemos apuntar los comportamientos que tenga. Los cambios de alimentación también deben apuntarse para ver la evolución.

Alimentación
La alimentación de los potoros es muy variedad, les daremos a diario manzana, plátano, maíz, semillas, zanahoria, pera, patata, pellets, remolacha y algún tenebrio. Los trozos grandes de fruta los podemos cortar en dados o rodajas. Dos o tres veces a la semana les podemos dar néctar, almendras, huevo o pipas. La comida se la ofreceremos en bandejas pero otras se las pondremos entre matorrales, troncos o debajo del sustrato.

Pagina web: Zoos del mundo

Este foro es sin duda uno de los mejores sitios para conocer todo tipo de cosas sobre los zoológicos españoles o cosas relacionadas con los zoológicos. El foro esta dividido en diferentes apartados:
-Zoológicos españoles: Donde se encuentran los 8 zoo mas importantes en España, en cada zoo tenemos diferentes temas como las novedades o noticias entre otras muchas. A parte hay una sección en la que están los demás zoos de España.
-Zoológicos europeos: Se divide en zoos alemanes, franceses, holandeses, británicos y luego otro apartado para los demás zoos.
-Zoológicos del mundo: Aquí se dividen en discusión general, que es para hablar sobre cualquier cosa relacionada con el mundo de los zoos, los reviews, es una de mis cosas preferidas porque son completísimos reportajes fotográficos sobre un zoo determinado. También tenemos  información sobre zoológicos del resto del mundo.
-Mundo animal: Aquí encontramos diferentes apartados sobre la fauna silvestre, centros de recuperación o sobre colecciones privadas.
-Cultura y formación: Este apartado encontramos información sobre cursos o experiencias laborales en zoológicos a parte tenemos una sección sobre museos de zoología o ciencias naturales.
-Ocio y entretenimiento: Tenemos una gran variedad de opciones como videojuegos, series o documentales, libros, sitios web, juegos e incluso quedadas, todo ello sin salir de la temática de los zoos.
-General: Son temas relacionas con el funcionamiento del foro.

El foro fue fundado en julio del 2008 y cuenta con mas de mil usuarios. La información que tiene esta realmente actualizada y puedes llegar a ver el proceso de transformación de un zoo o de sus instalaciones, puedes pasar horas explorando este foro

http://zoosdelmundo.mforos.com/

Seguridad de un zoológico

Todos los animales deben estar dentro de una instalación inaccesible al público excepto que el animal no sea peligroso y pueda moverse libremente por el perímetro del zoo, también podemos sacar animales siempre y cuando sepamos que no suponen un riesgo al publico y este bajo nuestra supervisión. Las barreras de separación deben estar diseñadas para que en ningún momento entre el publico en contacto con los animales peligrosos. La instalación debe estar diseñada de tal manera que ningún animal o persona pueda entrar al recinto, al igual que salir. Las salidas de recintos deben estar bien señalizadas y debe haber suficientes para el desalojo rápido y sin peligro en caso de emergencia. Para las instalaciones con paso de vehículos, estilo safari, tendrá que haber un sistema de doble compuerta en caso de animales con alto riesgo de fuga, estas puertas deben funcionar de tal forma que si una esta abierta la otra no se puede abrir hasta que la otra no se cierre. En caso de fallo eléctrico todas las instalaciones deben poder cerrarse solas o en su defecto por nosotros. debemos tener siempre contacto visual de las puertas. Siempre debemos tener un vehículo de rescate en caso de avería de los coches de los visitantes. El camino debe tener carteles que pongan advertencias y que hacer en caso de avería. El zoo debe contar con un equipo de primeros auxilios al igual que antivenenos y antídotos. 


Plan de seguridad

Los programas de seguridad han de hacerse para mantener seguros y prevenir accidentes a animales, visitantes y personal del zoo. las reglas generales que hemos de seguir son:
-Informar a un supervisor cualquiera situación de inseguridad.
-Informar de todos los daños por pequeños que sean.
-Usar protección cuando hagamos trabajos con partículas en el aire como tala de arboles o soldaduras.
-No usar maquinaria que este en mal estado o tenga un estado precario.
-Debemos mantener todo el material en buen estado y ser responsable con este.
-No utilizar maquinas sin autorización.
-No dejar material obstaculizando pasillos, salidas o caminos.
-No consumir alcohol o drogas durante la jornada laboral.
-Todas las reglas y planes de seguridad deben ser estrictamente acatados.
-Las bromas están prohibidas porque pueden causar accidentes.
-Los empleados deben cumplir las ordenes de sus superiores.
-Los empleados deben conocer los protocolos de emergencia.

Los nuevos empleados deben tener conocimiento sobre los edificios e instalaciones del zoo, saber donde hay extintores, mangueras, válvulas del agua, gas y electricidad, conocer las emisoras de radio y saber donde hay botiquines de primeros auxilios. Para usar extintores debemos avisar a la dirección y luego usaremos los de tipo ABC que sirven para todo o los de agua que solo sirven para hierbas. Las causas de una emergencia pueden ser un fallo en la electricidad, escape de algún animal, fuego, inundación o intrusión de un animal silvestre. El cuidador debe conocer los tipos de zoonosis del animal que cuide, debe lavarse las manos, debe aprender rutinas de trabajo, debe conocer los procedimientos de limpieza, debe conocer los riesgos de trabajar con animales salvajes y debe llevar radio o silbato cuando trabaje con animales peligrosos. Estos procedimientos están sacados de manuales de AIZA.