Cuidados del lagarto de gorguera

Requerimientos de la instalación


La zona caliente de la instalacion debe estar entre los 35 y los 38º en cambio la zona fría  debe estar a 10º menos. El terrario debe tener una buena ventilación para evitar un aumento de la temperatura o reducir la humedad. La humedad debe estar entre el 50 y el 70%. El tamaño del terrario para una pareja de lagartos deberá de ser de 2 x 2 x 2m, aunque puede ser mas pequeño este es un buen tamaño para recrear su habitad y que estén en perfectas condiciones. De sustrato utilizaremos arena, mantillo o simplemente tierra y sobre este sustrato podemos poner hojas secas, es recomendable que tengamos una zona de grava. La instalacion debe ser un reflejo de su habitad, pondremos troncos huecos, ramas de distintos tamaños, diámetros y alturas,podemos poner plantas naturales o artificiales, las rocas también deben estar presentes y de manera opcional podemos 

poner un pequeño cuenco con agua. Estos reptiles son arbóreos por lo que hay que recalcar que necesitan de estructuras de escalada y también necesitan una zona en la que se puedan esconder.

Cuidados generales
Las heces, orinas y restos de comida las deberemos quitar a diario. Cuando veamos que el recinto esta muy sucio cambiaremos el sustrato pero en el nuevo meteremos una pequeña cantidad de heces de los ejemplares. Es muy importante que, después de manejar a los reptiles u objetos de la instalación, nos lavemos muy bien las manos para evitar contraer algún tipo de enfermedad como la salmonela. Como con cualquier especie animal debemos llevar un registro.

Alimentación 

La alimentación de estos reptiles se basa en grillos, langostas y cucarachas aunque a veces les podremos dar escarola, espinacas o lechuga. Los lagartos se alimentaran 3 veces a la semana. A veces podremos espolvorear en la comida vitaminas y calcio. Los insectos se los daremos vivos de dos formas o sujentándolos con un fórceps o soltándolos por el recinto. El agua se la podemos dar desde un cuenco o pulverizandola por la instalacion cada dos días.

Cuidados del oso pardo

Cuidados médicos

Durante el entrenamiento tendremos la posibilidad de observar al oso mas de cerca pudiendo fijarnos mas en posibles heridas. También mientras están en el cobijo interior nos resultara fácil observarles de cerca. Nos deberemos fijar en comportamientos y heces anormales, la presencia de vómitos, posibles cojeras, parásitos externos, alopecia o perdida de peso, alguna de estas anomalías puede ser síntoma de una enfermedad. Para realizar exámenes físicos en profundidad nunca deberemos hacerlos sujetando al oso con nuestras manos a no ser que sean cachorros, siempre lo deberemos hacer mediante anestesia, la anestesia presenta algunos inconvenientes como por ejemplo la anestesia puede derivar en vómitos, puede ser atacado por otros osos, si realizamos el disparo del dardo en el recinto exterior el oso puede acabar ahogado en la piscina o subido a un árbol y cayendo cuando se duerma, obviamente también hay riesgo para los cuidadores, puede parecer que el oso esta dormido pero cuando entremos al cobijo con el se levante y nos ataque por lo que antes de pasar deberemos darle unos golpes con algún objeto. La anestesia se la aplicaremos mediante una inyección intramuscular, es decir, se inyecta dentro del musculo, la mejor zona para pincharle es el cuello u hombros porque las patas traseras tienen mucha grasa. La longitud de la aguja debe ser de unos 7,5mm. Existen

algunos tratamientos rutinarios como vacunas obligatorias de por ejemplo rabia, moquillo, hepatitis o leptospirosis. También deberemos desparasitar a los osos. Los siguientes problemas son los mas comunes o los mas propensos que tenga un ejemplar de oso.
-Moquillo: Los signos son las posibles presencias de infecciones gastrointestinales, perdida de apetito o tos. Para prevenirla usaremos vacunas de perro.
-Leptospirosis: Los signos son salivación excesiva, vómitos, diarrea, letargo, nistagmo, convulsiones, parálisis o la muerte. Lamentablemente esta enfermedad no tiene tratamiento, la única solución es la eutanasia. La prevención es una vacuna muerta o inactivada.
-Parvovirosis: Los signos son anorexia, vómitos, letargo, diarrea (a veces con sangre), deshidratación o leucopenia. No existe tratamiento y la prevención es la vacunación.-Pseudorrabia: Esta enfermedad tiene bastantes signos en los que se encuentran los temblores, nerviosismo, falta de coordinación, anorexia, sudoración, vómitos, diarrea o la muerte. El tratamiento puede ser la ingesta de 10mg/kg de aciclovir cada cinco horas, pero el tratamiento lo hará el veterinario.

-Salmonelosis: Los signos suele ser la diarrea o una prueba de heces. El tratamiento se basa en el uso de antibióticos. Para proteger a los osos de la salmonelosis deberemos extremar las medias de higiene de las instalaciones y de los alimentos.
-Abscesos: Los signos son la presencia de un bulto en la piel aunque puede ser interno. El tratamiento es mediante antibióticos o drenando el absceso y desinfectándola. 
-Tiña: es una infección causada por hongos, sus signos son costras en la piel, inflamación y alopecia. El tratamiento lo decidirá el veterinario.
-Sarna: Los signos mas significativos son la alopecia o rascado excesivo. Para tratar esta enfermedad se utiliza la ivermectina.
-Infección por baylisascaris: La causa es una infección en los intestinos causada por gusanos. Los signos son diarrea, anorexia o gusanos en las heces entre otros. Para tratarlo utilizaremos antihelmínticos.

-Artritis: La causa es la falta de actividad. Los signos son perdida de movimiento, rigidez y dificultad al moverse. Para tratarla usaremos antinflamatorios y en los peores casos la eutanasia.
-Problemas dentales: Las causas mas comunes son golpes, dieta inapropiada o enfermedad periodental. Los signos son dientes rotos, encías inflamadas o presencia de placa. El tratamiento depende del tipo de enfermedad que tenga el oso. La prevención se basa en una buena dieta y en las revisiones periódicas de la boca y de los dientes.
Cuando sabemos que un oso tiene una enfermedad deberemos mantenerlo en cuarentena durante un mínimo de 30 días. Durante este periodo es importante que cojamos muestras fecales, de orina, de sangre y exámenes físicos generales.

Cuidados del ganso ceniciento

Requerimientos de la instalación 


El recinto de los gansos debe tener algunas cosas básicas como evitar la entrada de plagas o depredadores, evitar la huida de los ejemplares, evitar que halla objetos punzantes o cortantes. El recinto debe ser lo suficientemente grande como para conseguir que las aves puedan moverse con comodidad, teniendo comportamientos naturales o esconderse de los visitantes. El recinto debe tener al menos una zona cubierta donde pueda protegerse del viento, lluvia o nieve. Estas aves aguantan muy bien las temperaturas extremas pero sobretodo deberemos tener cuidado con el calor extremo. El sustrato que utilizaremos puede ser hierba ya que se la comen, arena, virutas de madera o grava pero lo mejor seria una instalación con un poco de cada sustrato. Podemos poner una especie de caja nido que deberá ser bastante grande pero no es seguro que las ocas lo utilicen. La instalación de los 
gansos deberá tener rocas de distintos tamaños, ramas, troncos, cañas, arbustos y un estanque, este ultimo sera usado de vez en cuando, no son animales que pasen mucho tiempo en el agua nadando.

Cuidados generales

Los recintos deben ser limpiados a diario, estando libres de heces y de restos de comida, el estanque también deberá ser limpiado todos los días y drenado cuando veamos que el agua esta muy verde.

Alimentación

Los gansos cenicientos deben tener una dieta variada y equilibrada para evitar problemas de salud. Los alimentos que les podremos dar son avena, trigo, cebada, maíz, alfalfa, pellets, lechuga o repollo. La comida se la podemos dar por toda la instalación o en bandejas. Las ocas siempre tendrán acceso a agua potable.

Cuidados del pelícano blanco

Incubación artificial

Cuando halla riesgo de que se puedan romper los huevos o no sean incubados por la madre deberemos cogerlos para incubarlos nosotros. Antes de introducirlos a la incubadora deberemos pesarlos, medirlos y mirarlos a trasluz, para saber que huevo tiene cada peso deberemos poner en el huevo un numero. Los parámetros que debe tener la incubadora es una temperatura de 37,5º con una humedad del 65%. Los huevos deben perder un total de entre el 12 y 15% de su peso. Los huevos deben girar 180º doce veces al día, esto lo podemos hacer a manos o si es posible lo hará la incubadora. 

Cría en cautividad

Una vez que halla nacido el polluelo lo pesaremos y le limpiaremos el ombligo con una solución de yodo. Las cosas básicas que utilizaremos para la cría de pelícanos son jeringas, povodine o solución de yodo, termómetros, esponjas, calcio, lampara de calor, gasas, toallas, hisopos, bascula y bowls de distintos tamaños. a modo de nido. Dependiendo de los días que tenga el polluelo deberemos actuar de una forma u otra. 
-24h posteriores a la eclosión deberemos mover al polluelo a una criadora con una temperatura entre los 35 y los 36 º, estará en un bowl con toallas. no le daremos de comer el primer día.
-1 a 2 días: El pescado que le daremos sera capellán, trucha, eperlano o arenque. Deberemos ofrecérselo sujetándole la cabeza si es necesario y introduciendo la cabeza primero aunque es posible que pueda digerirlo por si solo. Le daremos entre un 30 o un 40% de su peso. Los horarios de comida son cada dos horas de 7 de la mañana a 5 de la tarde.

-3 a 5 días: Cogeremos 3 o 4 capellanes sin colas ni cabezas y los cortaremos en 5 partes ofreciéndoselos al pelícano también podemos poner un poco de vitaminas y calcio.-6 a 9 días: En este periodo los polluelos deberán trasladarse a un tazón de unos 20cm de diametro. La comida se la daremos de 7 de la mañana a 5 de la tarde pero esta vez cada 3 horas. La temperatura deberá reducirse para estar entre los 34 y los 35º, también el pelícano deberá empezar a recibir rayos de sol es decir luz UV durante media hora aunque también podemos usar una lampara.  Normalmente durante este periodo el color de la piel cambia de rosada a negra.
-10 a 14 días: Ahora añadiremos a la dieta la trucha, estas deberán ser pequeñas, de unos 20 gramos. Le daremos de comer entre un 30 y un 40% de su peso total. El horario seguirá igual. La temperatura deberá bajar dos grados. El tazón que sirve de nido lo deberemos agrandar siempre que sea necesario y a parte de tener toallas de sustrato podemos poner enkamat o algún tipo de red para que el pelícano pueda apoyar sus patas.
-15 a 20 días: Las comidas se reducirán a 3 veces al día. El tamaño de la trucha puede crecer siempre y cuando el pelícano las pueda tragar. La exposición a luz UV debe seguir durante media hora la día. La temperatura puede bajar hasta los 29º
-21 a 30 dias: A partir de qui si queremos podemos sacar al pelícano de la incubadora pero solo si las condiciones son buenas, lo podremos poner en una caja rectangular en vez de en un tazón.
-31 a 40 días: Podemos introducir en la dieta el arenque, debería ganar un 10% de su peso. Los polluelos ya deberían comer solos aunque probablemente lo hagan desde mucho antes.
-41 a 60 días: Los tamaños de los peces deberán aumentar, le daremos dos kilos de trucha, arenque, capellán y eperlano por día. Cada día le daremos dos comidas. Introduciremos pequeñas bañeras e incluso podremos meter pescado dentro de estas. 
- +61 días: No sera necesaria lampara de calor a no ser que la temperatura descienda de los 10º. A partir de ahora prácticamente el pelícano ya es adulto así que poco a poco se le deberá ir reintroduciendo en el grupo de pelícanos del zoo.
Todo lo que hagamos deberá ser supervisado y aprobado por el veterinario y por el jefe de cuidadores o por cuidadores con mas experiencia que nosotros. El parque faunia de Madrid subió a youtube un vídeo sobre la cría de pelícanos blancos: https://youtu.be/mADGLfSysBA

Cuidado de fosas

Requerimientos de la instalacion


Las fosas son animales que prefieren unas temperaturas entorno a los 20 y 25º, en los meses de invierno pueden estar a una temperatura de unos 13º pero debería haber fuentes de calor. La instalacion debe tener un tamaño de unos 40m² y en el caso de ser una instalacion interior debe haber una altura mínima de 2,5m. Es recomendable tener unos dormitorios para que pasen allí la noche y para que en los meses fríos se cobijen allí. Las barreras acuáticas son una de las mejores formas de mantener al animal dentro de la instalacion  junto con los cristales que permiten una visión muchos mas cercana. Para las fosas necesitaremos tener estructuras de 

escalada, en las que se puedan esconder o simplemente moverse por arriba, los troncos, ramas y pequeños arboles, no es necesario que sean muy altas las estructuras. También podremos poner en el recinto rocas, cuerdas y zonas para protegerse del sol o la lluvia. Podemos tener una variedad muy variada de sustratos en los que se incluyen mantillo, arena, hierba u hojas.

Cuidados generales 

Debemos tener cuidado al manejar a esta especie ya que es carnívora y nos puede morder por lo que la limpieza de las instalaciones las deberemos hacer cuando no estén los animales. Limpiaremos todas las estructuras y el suelo al igual que deberemos cuidar las plantas que estén dentro.

Alimentación
Las fosas son mamíferos carnívoros que se alimentaran de pequeños animales. Las dietas que les demos deberán ir variando dependiendo del día, estación del año o edad. Los alimentos que les podemos dar son ratones, vaca, caballo, pollo o huesos. Cada día se deben comer una variedad de estos alimentos, en total unos 700 gramos diarios. La comida se la podemos dar de diferentes formas enriquecimiento, entrenamiento o simplemente amontonando la comida en una zona de la instalacion. El agua obviamente siempre debe ser potable y accesible en cualquier momento.

Pagina web: Enriquecimiento ambiental

Enriquecimiento ambiental es una web fundada por Juan Carlos Cañadilla con la finalidad de transmitir y divulgar información relacionada con los animales, sobretodo a trabajadores de parques zoológicos, acuarios o centros de recuperación. La información que podemos encontrar en esta web son noticias relacionadas con los animales en cautiverio, tipos de enriquecimiento, ideas y la forma de aplicarlo a distintas especies de animales. Esta web es una de las mejores que existen en España respecto a animales salvajes en cautiverio, por ejemplo podemos encontrar artículos como enriquecimiento ambiental aplicado a titís y perezosos, problemas mentales de grandes simios en cautividad o enriquecimiento ambiental en macacos.Durante un tiempo la web estuvo sin actualizarse pero hace unas semanas volvió a estar en activo, con artículos bastante interesantes. Algunos de los artículos son de otras webs.

www.enriquecimientoambiental.com

Cuidados de papiones

Comportamiento

Las características comportamentales de los papiones es que son cuadrúpedos, diurnos, mayormente terrestres, viven en comunidad, duermen en lugares rocosos para protegerse de depredadores, pasan la mayor parte de su tiempo en acicalarse mutuamente y no hibernan. Los babuinos son animales muy sociales, viviendo en grupos con distintos niveles sociales. Existen 4 tipos de grupos:
 -Haren: En este grupo hay desde 3 a 22 hembras, pero normalmente no supera las 10 hembras, con sus crías a cargo de un único macho. Suele haber un macho joven que sera el sucesor del actual macho alfa.
-Clan: Son formados por 2 o 3 harenes, también hay una cierta jerarquía de edad entre los harenes.
-Banda: Cuando se juntan 2 o 3 clanes se forma una banda, en una banda puede llegar a haber 200 ejemplares, normalmente no se sale de la banda y se evita la interacción con otras bandas pudiendo luchar entre ellas.
-Tropas: Esta es la ultima organización, y es el conjunto de varias bandas pero que apenas hay interacción entre si, simplemente pueden dormir en el mismo acantilado.

Los babuinos tienen diferentes vocalizaciones como pequeños gruñidos que expresan intenciones amistosas, ladridos, tos o grito agudo que expresa una amenaza o miedo. El lenguaje corporal de los babuinos es mas importante que vocal, cuando un babuino este agresivo hará alguna de las siguientes cosas: mirada fija levantando las cejas, mirada fija con la boca abierta, enseñarnos los dientes con toda la boca abierta, la boca y mejillas se hinchan o las mordedura en el cuello son las indicaciones de que un babuino va a atacar. Los babuinos no suelen nadar pero, los mas jóvenes, lo que si hacen a veces es tomarse un pequeño baño en aguas poco profundas. Uno de los mayores problemas que puede presentar el cautiverio en los animales son las estereotipias, las estereotipias mas comunes en papiones son los movimientos giratorios de cabeza, exceso de aseo, se arrancan el pelo, excesivas peleas o vaivenes, en definitiva movimientos repetitivos. Para evitar estos comportamientos existe el enriquecimiento ambiental, como por ejemplo pelotas, ruedas colgadas, cambios de instalacion, objetos para esconder comida, mantas, espejos, pelos o heces de otros animales e incluso ponerles la radio o la televisión. Para que el enriquecimiento no les resulte aburrido no se lo ofreceremos todos los días, deberemos hacer una especie de calendario donde cada día halla un tipo de enriquecimiento para que no les resulte aburrido. Respecto a la compatibilidad intraespecífica los babuinos son

sociales como ya hemos dicho por lo que no habrá ningún problema al introducir un ejemplar siempre y cuando respetemos la jerarquía que tenga nuestro grupo. Los babuinos a parte de convivir con los de su misma especia pueden convivir con otras a lo que se llama compatibilidad interespecífica, en algunos zoos han juntado con éxito a los babuinos con elefantes, damanes, arruis, íbice de Nubia, nilgos o cebras. La interacción humana puede producir estrés a los animales por lo que debemos acostumbrarlesa nuestra presencia y que nos asocien a algo positivo como la comida. Es recomendable realizar entrenamientos para conseguir que nos den el brazo para inyecciones, que nos enseñen la boca o que se metan en una caja cuando nosotros queramos.

Cuidados de castores

Requisitos de la instalación 


Los castores son mamíferos semiacuáticos por lo que siempre deben tener acceso uno o varios estanques, estos estanque en caso de helada deberemos romper el hielo para facilitar las inmersiones de los castores y lo que es mas importante que puedan salir a respirar. La profundidad mínima de la piscina sera de 1 metro pero siempre podemos poner mas incluso con una visión subacuatica para el publico. Los bordes de la piscina deberán estar en pendiente. La piscina debe tener un buen sistema de filtrado porque los castores defecaran ahí, beberán agua del mismo lado y si tenemos visión subacuatica el agua deberá estar lo mas cristalina posible. El sustrato que pondremos en la instalacion deberá ser fácil de excavar para que los castores creen sus madrigueras aunque otras zonas de la instalacion podemos tener una zona pedregosa. En cuanto al cercado el material mas obvio que descartaremos es la madera, por lo que lo que podremos usar o bien una malla de 

metal enterrada medio metro, comprobando cada cierto tiempo que no hay ningún  túnel que pase por debajo de la valla. También podemos optar por una pared de cemento o roca falsa. En lo alto de la valla podemos poner un cable electrificado para cerciorarnos de que los castores no salgan. Deberemos tener una instalacion interior con la puerta de acceso de los animales cerca de la piscina y mirando hacia esta, dentro de esta instalacion deberemos tener materiales de cama como heno, paja o virutas de madera. Hay que tener en cuenta que toda la familia de castores deben estar juntos y no debemos separarlos. En ocasiones los castores deciden hacer su propia madriguera por lo que deberemos dejarles que las hagan, facilitándoles ramas y troncos, siempre y cuando no entorpezca en las labores de cuidado y mantenimiento de la instalacion. La instalacion debe tener arboles pero seria necesario, a no ser que queramos que se destruya media instalacion por la caída de un árbol, que lo protegiésemos mediante una malla perimetral.

Cuidados generales
La instalacion debe ser limpiada a diario y esto incluye recoger resto de comida, heces y recoger suciedad que flote en la piscina. También deberemos revisar las vallas perimetrales para que no halla ninguna agujero ni nada extraño. El agua de la piscina la deberemos cambiar cuando veamos que esta sucia, cada mes normalmente pero si no tenemos ningún sistema de filtración lo deberemos hacer mas a menudo para evitar enfermedades.

Alimentación 

Los castores tienen una gran cantidad de posibles alimentos, desde cortezas a fruta. Un ejemplo de los alimentos que les podemos dar es sauce, abedul, cerezo, olmo, arce, álamo, roble, trébol, diente de león, menta, ortigas, frambuesa, juncos, cardos, nenúfares, heno, repollo, brocoli, apio, zanahoria o maíz, como veis hay una gran diversidad de posibles alimentos. Cada ejemplar deberá comer entre uno o dos kilos de diferentes alimentos diarios. El agua siempre debe estar presente y debe estar limpia.

Cuidados de tigres

Transporte

El mejor momento para capturar a un tigre sera de madrugada y en el recinto interior porque sera mas seguro y fácil. Para inmovilizar a un ejemplar de tigre nunca lo deberemos hacer o con redes o sujetándolo con la mano, la mejor forma de inmovilizarlo es con una jaula de contención como en la foto o mediante un dardo anestesiante, también podemos meter la jaula dentro del recinto para que al tigre le sea familiar y el día en el que se realice el traslado intentar que se meta solo a la jaula. La caja de transporte debe permitir que el tigre pueda ponerse de pie sin tener que agacharse. El suelo debe ser de rejilla para que la orina y los excrementos caigan y no se acumulen, también deberemos poner heno. El material del que este echa la caja deberá ser de acero

con todas las paredes bien solidas y resistentes. Debe haber aberturas de ventilación de un mínimo de 3cm de diametro, estas aberturas deberán estar por todas las paredes. Las puertas serán de guillotina porque son mas seguras y mas cómodas a la hora de liberar al animal en su nuevo recinto. Para evitar que el tigre se estrese y pueda herirse en el transporte deberemos evitar al máximo estímulos externos es decir, la caja deberá estar lo mas oscura posible y con el mínimo ruido. La caja debe tener en su interior comederos y bebederos fijos que se puedan llenar desde el exterior. La alimentación se deberá ir reduciendo dos o tres días antes del traslado. Durante el

viaje tendremos que ir echándole un ojo al tigre para ver como esta su estado de salud o si esta tranquilo. Una vez llegado el tigre a su nuevo recinto, la caja de transporte deberá ser pegada a la puerta del recinto y abrir las dos puertas, en este momento pueden pasar dos cosas la primera es que el tigre este receloso y tarde unos minutos en salir y la segunda es que al mismo abrir las puertas el tigre salga corriendo hacia el interior por lo que deben tener un poco de espacio. No deberemos empujar ni asustar al tigre para que entre rápido a su nuevo cobijo, lo deberá hacer a su ritmo. En el momento de la suelta se deberán tomar todas las medidas de seguridad pertinentes y extremar la precaución.