Cuidados del ratón espiguero

Requerimientos de la instalación


Los ratones deberán estar en instalaciones cerradas para evitar que sean capturados por depredadores, si el recinto es exterior es recomendable que este cubierto por una malla de 0,6cm de diametro, los terrarios son los mejores recintos para mantenerlos. La separación en caso de ser un recinto exterior puede ser un simple cristal o un foso con agua el cual se pueda salir fácilmente en el caso de que algún ejemplar caiga dentro. La instalación debe tener un tamaño mínimo de 65 x 30 x 40cm. El mejor sustrato es una buena cantidad de virutas de madera y heno pero si queremos tener instalaciones naturalizadas podemos poner mantillo o simplemente tierra. Estos ratones son muy buenos escaladores y les encanta escalar por lo que la instalación puede estar plantada de mijo, trigo y algunas ramas entrelazadas en las que puedan subirse, también podemos poner alguna cuerda, troncos huecos o ramas mas artificiales
Como caja nido podemos usar una simple caja o colgar una especie de bola echa de ramas duras.

Cuidados generales

Estos animales no requieren muchos cuidados, simplemente debemos mantener la instalación limpia, cambiando el sustrato cuando sea necesario y poco mas. Al estar normalmente en instalacion con un cristal, este lo deberemos limpiar todos los días para ayudar a que los visitantes vean bien a los pequeños roedores.

Alimentación

Estos ratones comen todo tipo de semillas, les podemos dar la típica comida de roedores o de canarios, a esta comida le podemos añadir de vez en cuando algún tenebrio o grillo, alguna hoja de verdura y algún pedazo de manzana. La mejor forma de darles la bebida es un bebedero para roedores y la comida se la daremos en una bandeja de acero inoxidable.

Cuidado de loris

Requerimientos de la instalación


Podemos mantener a los loris en dos principales tipos de instalación, una con rejas las cuales deberán estar libres de óxido o filos, el diámetro de la malla deberá ser de 2cm, este tipo de recinto se usa para instalaciones exteriores por lo que son mejores las instalaciones interiores de cristal porque podremos controlar la temperatura, el fotoperiodo pudiendo así hacer que tenga una mayor actividad durante el periodo de visita. El tamaño de la instalación para una pareja de loris debe ser de al menos de 2,5 x 2,5 x 2,5. Los loris siempre deben tener acceso a una fuente de calor, la instalación debe estar entre los 20 y los 30º, dependiendo de la zona en la que estén podrá haber diferentes temperaturas y ellos elegir la que quieran. La humedad debe ser la del ambiente. La instalación debe estar bien ventilada para evitar que se acumulen olores o gases. Los loris son animales nocturnos por lo que si queremos que estén activos en las horas de visita deberemos cambiar sus fotoperiodos, es decir que por la noche se enciendan las luces de la instalación y por la el día bajar la luminosidad 

como si fuese de noche. Los loris son muy sensibles a los ruidos, la instalación debe estar lo mas silenciosa posible. Es importante que los loris tengan acceso a varias cajas nido,  estas cajas nido serán de un tamaño de 30 x 10 x 16cm, la caja debe ser accesible tanto al animal como al cuidador. Una de las cosas básicas que ha de tener la instalación de los loris son las estructuras de escalada, las ramas deben estar presentes por toda la instalación y deben estar conectadas entre si ya que los loris no saltan. Las ramas deben estar en diferentes ángulos tanto verticales como horizontales, también deben ser de diferentes diámetros siempre y cuando el lori pueda agarrarse con comodidad. El sustrato es importante que sea blando y sin piedras para que en caso de caída minimizar el riesgo, por ejemplo mantillo o virutas de madera.

Cuidados generales
Los recintos deben ser limpiados regularmente para evitar enfermedades,  deberemos limpiar el sustrato y las ramas cuando estén manchadas. Si queremos limpiar la instalación mas profundamente y con químicos deberemos trasladar a los ejemplares. Cuando tengamos que coger a un ejemplar deberemos hacerlo con guantes porque si nos muerde nos hará sangre y la mordedura es dolorosa, es posible que desarrollemos una alergia a la saliva del lori. La mejor forma de cogerlo es con una mano sujetando la cabeza por el cuello para evitar mordeduras  y con la otra coger el cuerpo.
Alimentación

Dependiendo de la especie de la familia de lorisidae daremos diferentes dietas y cantidades pero el tipo de alimento suele ser el mismo, les podemos dar zanahoria, manzana, pera, pepino, plátano, papaya, naranja, uva, espinacas, arroz cocido, maíz, patata, lechuga, tomate, tenebrios, grillos o huevo cocido. Un ejemplo de dieta diaria para un ejemplar de loris perezoso puede ser 50gr de fruta, 15 tenebrios, 8 grillos y medio huevo cocido. La comida la presentaremos en bandejas de acero sobre las estructuras de escalada.

Cuidados de la rana arborícola de White

Requerimientos de la instalación


El terrario de estas ranas debe ser de 45 x 35 x 65cm o un terrario con una capacidad de 114 litros añadiendo 38 litros por cada nuevo ejemplar, estas medidas son para una pareja de ranas. La temperatura a la que se tiene que encontrar el terrario es entre 24 y 27º, por la noche puede disminuir un par de grados. La humedad que tendrán sera alta, un 80%, para  conseguir esta humedad podemos añadir al terrario un sistema de lluvia artificial. El sustrato que utilizaremos puede ser fibra de coco, grava o mantillo, este ultimo nos servirá para poder plantar plantas. Estas ranas, como su propio nombre indica son arborícolas por lo que es importante que pongamos en el terrario lianas, ramas de distintos tamaños y en las cuales se puedan apoyar cómodamente los ejemplares, piedras,  pequeñas piscinas o arroyos donde las ranas se puedan sumergir o beber, estas piscinas deben tener una profundidad de 5cm, las plantas vivas

son muy estéticas para el terrario y darán un toque muy natural, entre las especies que podemos poner esta el adiantum capillus, hiedra común o potos. Podemos usar plantas falsas, que serán mas fáciles de mantener.

Cuidados generales

Todos los días debemos quitar las heces y alimento sobrante, también deberemos observar el estado de salud de los animales y limpiar los cristales del terrario. Semanalmente limpiaremos la piscina. Cada mes deberemos desinfectar el terrario, limpiar todas las ramas y troncos y realizar exámenes veterinarios.

Alimentación
La dieta de estas ranas es carnívora y muy variada, ratones, grillos, tenebrios, cucarachas o saltamontes son un ejemplo de lo que le podemos dar. Estos alimentos pueden ser espolvoreados con un poco de calcio o vitaminas. Los ratones se los daremos un par de veces al mes y los demás alimentos una vez al día. La comida se la daremos viva excepto los ratones, introduciremos los insectos y las ranas los cazaran y comerán cuando prefieran.

Cuidados de la mamba de Jameson

Requerimientos de la instalación


Las mambas son arbóreas por lo que la instalación debe tener plantas, ramas o troncos para que puedan tener un comportamiento natural. También pondremos alguna piedra, alguna cueva y un pequeño cuenco con agua. El sustrato que pondremos estará compuesto por virutas de madera, de coco o mantillo. El tamaño del terrario para un ejemplar deberá ser 120cm de largo, 60cm de ancho y 70cm de alto. deberemos tener un lado frió que estará a una temperatura de 26º y otro caliente con una temperatura de 32º, esto lo conseguiremos poniendo una manta térmica o cable térmico. La humedad que tiene que tener el terrario es un 75% o 85%  esto lo conseguiremos poniendo el cuenco de agua sobre la manta térmica o pulverizando agua.


Cuidados generales

Las mambas suelen ser muy nerviosas y deberemos tener el mínimo contacto con ellas porque son muy venenosas y un mordisco de una puede ser fatal. Siempre debemos manejarlas con ganchos y pinzas. La limpieza del terrario la deberemos hacer cuando las serpientes no estén dentro de este y podamos trabajar sin peligro alguno

Alimentación
La alimentación de esta especie de mamba se basa principalmente en ratones pero cambien le podemos dar pollitos, pequeños pescados. La forma de dárselo es o con las presas vivas y que la serpiente las cace o las presas muertas y agarrándolas con una pinza ir moviendo el alimento hacia la serpiente para que lo coja, la pinza ha de ser larga para evitar que la serpiente nos pueda morder. Le daremos de comer una vez a la semana.

Cuidados del pez elefante

Requerimientos de la instalación 


El pez elefante es un animal nocturno, por lo que deberá tener una luz tenue, la justa como para poder verlo en el acuario. Estos peces al ser nocturnos tendremos que poner plantas que no necesiten demasiada luz como el helecho de java o plantas del genero vallisneria o de la familia de las anubias. El sustrato que utilizaremos para esta especie es la arena, ya que buscan ahí su comida, nunca pondremos de sustrato grava. Un acuario de 250 litros sera el tamaño mínimo para mantener ejemplares adultos. La temperatura del agua estará entre los 23 y los 28º, un pH entre 6 y 7,5 y una dureza del 5 o 15ºH. Estos peces necesitaran un filtro normal. Los peces elefantes necesitan agua dulce.

Cuidados generales

Deberemos limpiar todos los días los cristales y comprobar que el filtro funciona correctamente. Cada cierto tiempo deberemos realizar cambios de agua y cuando las plantas estén muy tupidas podremos podarlas.

 Alimentación

Los peces elefantes se alimentaran de cualquier tipo de gusano de pequeño tamaño por ejemplo larvas de mosquito o artemia. Les daremos de comer todos los días.

Cuidados del casuario

Incubación artificial

Deberemos incubar los huevos artificialmente solamente si los padres no se involucran en la incubación o el peligro de rotura. Cuando recojamos los huevos del nido deberemos lavarlos bien para eliminar suciedad y cualquier posible enfermedad. Los huevos los deberemos meter en una incubadora. La incubación dura entre 40 y 57 días esto depende del tamaño del huevo, la temperatura o la humedad. Los huevos tienen que estar separados entre si y los huevos al ser opacos no podemos ver en su interior por lo que los pondremos horizontales, los deberemos girar 7 veces al día. La temperatura que se debe mantener en la temperatura sin humedad es de 36,5º y con humedad 30º. La humedad debe rondar el 68%. Unos diez días antes de la eclosión es recomendable bajar la temperatura medio grado y la humedad subirla un 5 o 10%. Es posible que sea necesaria nuestra ayuda en el momento de la eclosión, cuando los polluelos tarden mucho en salir, podremos hacer un pequeño agujero en la cámara de aire y dejarlo un rato.

Cría en cautividad

Una vez que han nacido los polluelos los pondremos en unas cajas de 2 x 1 x 0.8m, deberemos tener dos bombillas para dar calor. También es recomendable poner un mocho de fregona limpio porque en la naturaleza las crías se esconden bajo el plumaje del padre, el mocho lo sustituye. Las temperaturas dependen de la edad del casuario, entre el día 1 y 7 habrá mas de 30º, entre el día 7 y 14 habrá 28º, entre el día 14 y 21 habrá 26º y entre el día 21 y 28 habrá 24º. La alimentación que se le dará entre el día 0 y el 3 sera nada porque durante estos 3 días el casuario se alimentara de su saco vitelino. Entre los días 3 y 6 se le alimentara cada hora y media entre las 7 

de la mañana y las 8 de la tarde, les daremos pequeñas cantidades de frutas y tenebrios, el alimento se lo deberemos poner delante suyo para estimular la alimentación, a partir de ahora siempre tienen que tener un cuenco con agua.Entre los días 6 y 14 se alimentaran cada dos horas entre las 7 de la mañana y las ocho, cada vez les daremos algo mas de alimento. Entre los días 14 y 30 les damos de comer en el mismo horario que anteriormente pero les podremos dar un huevo cocido y un poquito de carne picada, podremos sacarlos fuera 30 minutos para que se ejerciten. Entre los días 30 y 60 les daremos de comer cada 4 horas entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, les daremos algo mas de comida. A esta edad a los casuarios les encanta bañarse un poco por lo que les pondremos una pequeña piscina y podrán estar fuera una hora. Entre los días 60 y 270 alimentaremos a los casuarios tres veces entre las 8 y las 5 y añadiremos al menú pellets de avestruz, la lampara de calor la quitaremos. Del día 270 en adelante alimentaremos dos veces al día al casuario y lo trasladaremos a una instalación exterior. Los alimentos que les daremos a lo largo de este procedimiento pero que no hemos nombrado serán manzana, uvas, pera, plátano, melón, fresas, mango, piña o zanahoria.

Cuidados del wombat común

Requisitos de la instalación


El recinto de los wombats debe cumplir todas las necesidades de la especie, ese es el principio básico de todo diseño de instalaciones. Los wombats son animales excavadores por lo que debemos facilitarles que puedan excavar o en su defecto pondremos túneles artificiales y troncos huecos. Para evitar que escapen debemos tener, debajo del sustrato, una base de hormigón. La altura de la valla debe ser de al menos 1,2m y nunca deberá ser echa de madera, se podrá hacer de materiales no escalables y que no pueda roer. El tamaño del recinto es importante para evitar conductas estereotipadas, la instalación deberá ser de 45m² añadiendo 6m² por cada nuevo ejemplar. La instalación puede ser interior, exterior o ambas, si es exterior deberá haber zonas de sombra y zonas que les proteja de la lluvia o viento. Los wombats no aguantan mucho el calor, es posible que necesitemos tener algún sistema de enfriamiento 

para temperaturas superiores a los 24º. La tierra, mantillo o arena puede ser un buen sustrato los cuales permiten excavar y desgastar así sus garras. Si en nuestra instalación no se contempla la excavación deberemos poner algún tipo de caja nido donde permanecer allí cuando halla mucho calor, las medidas de esta caja sera de 1 x 1 x 1 y la altura de la puerta sera de 30cm. Los wombats son muy destructivos por lo que en la instalación no deberemos poner muchos muebles, rocas, ramas, troncos y algún árbol.

Cuidados generales

La instalación diariamente se debe rastrillar quitando heces, restos de comida y hojas, deberemos desinfectar y rellenar bebederos, si el sustrato se encuentra muy levantado podemos alisarlo. mensualmente deberemos cambiar la caja nido. Todos los años se recomienda cambiar el mobiliario de la instalación. Como pasa con todas las especies del zoo, debemos llevar un registro completo y exhaustivo de cada ejemplar.

Alimentación
Los wombats tienen que tener acceso en toda momento a forraje o hierba, al igual que tienen que tener acceso a agua potable siempre. Los alimentos que les podemos dar serán heno de diferentes tipos, zanahorias, calabaza, eucalipto, maíz, trigo, avena, pellets, cebada o patata. Los alimentos como frutas y verduras son muy energéticos y pueden ocasionar que los wombats se vuelvan obesos. La comida se la daremos en bandejas, a cierta altura del suelo para evitar que defequen en ella, las bandejas deben ser de acero inoxidable.

Cuidados de hipopótamos

Cuidados médicos

Para conocer el estado de salud del animal deberemos observarlo diariamente, preferiblemente por la mañana antes de salir a pradera y fuera del agua. En el examen que realizaremos miraremos el estado en el que se encuentra la piel, sin ninguna grieta anormal ni herida, comprobar el peso, ausencia de cojeras, comportamiento normal, ojos brillantes, colmillos en buen estado y heces con buena consistencia. Estos procedimientos los deberemos hacer a diario con todos los ejemplares. La sedación puede ser peligroso por varios motivos, por ejemplo el peligro de ahogamiento entre otros, el veterinario decidirá el fármaco y la dosis necesaria. Cuando sea necesario deberemos recoger muestras de heces, orina y sangre. Los problemas mas comunes son:

-Obesidad: La causa de la obesidad es un exceso de comida o la falta de ejercicio físico. Los signos son la presencia de mucha barriga, de "michelines" o un aumento del peso. El tratamiento es ponerlo a dieta, monitoreándolo y controlando la dieta. La prevención es pesarlos cada día y controlar la dieta.
-Problemas dentales: Estos problemas son muy comunes y suelen estar causados por peleas. Los signos son colmillos rotos o torcidos que pueden causar heridas en la boca. El tratamiento es con antibióticos o antinflamatorios. Para prevenir que pase esto deberemos cortar o limar los colmillos.

-Problemas muculoesqueléticos: Estos problemas están causados por los recintos pequeños, suelos de hormigón, inactividad u obesidad. El signo mas común es la cojera. Se les suele tratar con antinflamatorios. La solución a estos problemas son poner suelos de goma, instalaciones grandes y enriquecimiento.

-Traumas: Suelen estar causados por peleas. Los signos son heridas como laceraciones o abrasiones. Las heridas mas pequeñas se deberían curar solas pero en cambio otras mas grandes necesitaran sutura o con la aplicaron de pomadas, seguiremos las instrucciones del veterinario. Para evitar estos problemas deberemos plantearnos la separación de machos y evitar el hacinamiento de ejemplares
-Infección de trematodos: La causa un gusano que se sitúa en el ojo concretamente en el saco conjuntival. Los signos son parpadeo excesivo y conjuntivitis. Actualmente no existe tratamientos.
-Coccidiosis: Esta causada por parásitos que infectan el tracto intestinal. Para descubrir estos parásitos son necesarios los exámenes fecales. Se suele tratar con con anticoccidiales pero se suele curar sola. Evitando el hacinamiento y maximizando la limpieza evitaremos esta enfermedad.
-Nematodiasis: Es causada por lombrices. También se descubren mediante exámenes fecales. Se suele tratar con antihelmíntico. La limpieza de instalaciones es la mejor prevención.

-Infección estreptocócica: La causa una especie de estreptococo. Los signos van desde el letargo o dermatitis hasta inflamaciones como osteomielitis o mastitis. Pero realmente se encuentran mediante el cultivo de tejido. El tratamiento es mediante antibióticos.
-Salmonelosis: Los signos son letargo, disminución del apetito, secreción nasal o enterocolitis aunque la salmonelosis puede ser asintomática. Podremos dar antibióticos. La prevención es la buena limpieza de las instalaciones.
La llegada de ejemplares nuevos a la colección significa que estos deberán estar en cuarentena durante al menos tres meses para comprobar que no presentan ningún signo de enfermedad. Durante este periodo deberemos hacer constantes pruebas fecales, exámenes físicos y si es necesario vacunaciones.

Canal de Youtube: Viperkeeper

Viperkeeper es un canal dedicada al cuidado y manejo de serpientes venenosas, las especies mas venenosas del mundo. Entre las muchas especies que mantiene y trabaja con ellas en el canal podemos encontrar la mamba negra, cobra real, víbora del Gabón, víbora de rusell o krait común. Cada semana hay un vídeo, con diferentes contenidos por ejemplo la extracción de veneno, necropsia, ayuda con las mudas de serpiente, alimentación o cuidados de las crías. El canal tiene actualmente 610 vídeos por lo que podremos pasar bastantes horas sin salir de este canal, lo malo que tiene este canal es que en su totalidad se encuentra en ingles, 

por lo que si no tenemos un buen nivel de ingles nos sera bastante difícil entender las explicaciones, pero de todas formas la mayoría de los vídeos se pueden entender sin escucharlos por lo que aun sin saber ingles podemos pasar un buen rato viendo los vídeos. El canal fue creado en junio del 2006 y desde entonces ha acumulado nada mas y nada menos que 53000 suscriptores. Sin duda es un canal único que recomiendo mucho.

Cuidados del dragon de mar foliáceo

Requerimientos de la instalación

Estos dragones de mar prefieren zonas profundas, donde puedan nadar sin fuertes corrientes. Las medidas que el acuario debe tener es de 1m de alto por 50cm de ancho por 50 de largo, las medidas variaran dependiendo del tipo de acuario que tengamos y la forma. La bomba que tengamos en el acuario debe ser ajustada para que no tenga demasiada corriente o poca, esta bomba debe cambiar el agua 4 veces a la hora. Estos animales no requieren ningún sistema de filtración especifico pero si deben tener un skimmer. La temperatura estará entre los 12 y los 18º, los parámetros que debe tener el agua son: salinidad: 27-35ppt, pH: 8-8.3, nitratos: <5, fosfatos: <5, calcio: 250-400ppm, los nitritos y el

 amoniaco: 0. La iluminación es un factor importante para tener éxito en la cría de esta especie por ejemplo los cambios bruscos de la intensidad de luz causan estrés a los animales. La luz debe variar progresivamente de intensidad conforme va pasando el ida, hay acuarios que usan haluros metálicos de 250 vatios sin problemas, a esta luz se le puede añadir un tubo de luz fluorescente acitínica. Por la noche es recomendable tener una luz de luna o un pequeño tubo fluorescente de unos 20 vatios. El acuario debe tener rocas y algas o ramas para que los dragones de mar se puedan agarrar, el sustrato que utilizaremos sera arena fina.

Cuidados generales
El mantenimiento es muy sencillo, simplemente se basa en el mantenimiento del filtro, limpieza de algas de los cristales y poco mas.
Alimentación
Los dragones de mar foliáceos se alimentan de misidaceos, es decir pequeños camarones, pero también podemos darles pequeños camarones o artemia aunque esta ultima es un alimento complementario. Normalmente a los adultos se les da de comer 5 veces a la semana.

Cuidados del okapi

Requerimientos de la instalación 


La mejor temperatura para mantener okapis es entre los 19 y los 26º, es probable que en los meses de invierno necesitemos algún tipo de sistema de calefacción, los okapis podrán aguantar temperaturas entre los 5 y 13º siempre y cuando tenga acceso al recinto interior. La humedad recomendable esta entre el 50 y 60%. Los okapis deben tener acceso a una instalación interior donde pasaran la noche, este recinto debe medir 20m² para cada ejemplar pero puede haber cuadras individuales mas pequeñas, la altura de las vallas debe ser de al menos 2m. La instalación exterior debe ser de 300m² para una pareja, estas medidas son para recintos muy grandes pero pueden ser algo mas pequeñas, la altura de las vallas, al igual que en el recinto interior, debe ser de dos metros. Para separar a los visitantes de los animales podemos usar vallas o fosos, tanto secos como con agua. Los okapis son animales solitarios y los machos solo los deberemos juntar con las hembras para el apareamiento por lo que debemos tener varios recintos exteriores 
separados. El mobiliario del recinto debe ser seguro, sin bordes cortantes y no debe estar cerca de las puertas o de caminos. La instalación debe tener lugares de sombra, arboles, arbustos, troncos, arroyos o rocas. Los sustratos deben ser abrasivos para conseguir que se desgaste el casco y que tenga buena tracción para evitar que el animal resbale, los mas usados son tierra o hierba y en la zona interior el suelo debe ser de hormigón con heno o virutas de madera usados como cama.

Cuidados generales

Estos animales no requieren ningún mantenimiento especial, a parte de la limpieza diaria de las instalaciones, debemos comprobar que la pradera esta en buen estado, al igual que candados, puertas y barreras, deberemos observar los ejemplares en busca de signos de alguna enfermedad o herida. Es recomendable pesar a los ejemplares mensualmente, el peso de los machos esta entre los 250 y 290kg y el de las hembras esta entre los 285 y los 330kg.

Alimentación

Los okapis al ser rumiantes necesitan de mucha cantidad de alfalfa, heno, brotes de arboles y en menor medida lechuga, espinacas, zanahorias o manzana, a parte de estos alimentos debemos poner bloques de sal. Los okapis se alimentan diariamente un 1,8% de su peso pero debemos darles mas, entorno al 2,3% es decir les deberemos dar unos 4,5kg. La comida se la podemos ofrecer en comederos elevados, a unos 7cm del suelo, o colgadas en arboles. El forraje y el agua debe estar disponible en todo momento.

Protocolo de emergencia: Incendio

Las causas principales del fuego es un mal uso de este. El calor, el oxigeno y la combustibilidad del material ayudara a que arda. Lo mejor que podemos hacer para prevenir incendios es no almacenar productos inflamables sin control, asegurarnos de que los cables de los aparatos eléctricos se encuentran en buenas condiciones y que no estén pelados, evitar enchufar demasiados aparatos a la regleta, no mojar nada de la instalación eléctrica, los interruptores deben estar bien aislados, no se debe fumar cuando se trabaje con los animales y solo se podrá fumar en los lugares específicos para ello, por ultimo deberemos revisar las tuberías de gas para cerciorarnos de que no hay ninguna fuga. Si ya se ha causado el fuego deberemos informar a la dirección, dando nuestro nombre y diciendo que tipo de fuego es, eléctrico, por gasolina o por materia vegetal.

Lo que deberemos hacer en estos casos es cortar la electricidad si no es posible, luego tendremos que evacuar a los visitantes a una zona segura, tendremos que coger el extintor y usarlo según nos indique. Cerraremos puertas y ventanas excepto que sean las únicas vías de escape, si se prende nuestra ropa deberemos tirarnos al suelo y rodar o si es posible cubrirse con una manta. Si una puerta por la que pensamos salir esta caliente no deberemos abrirla porque es muy probable que detrás haya fuego por lo que deberemos irnos a otro sitio, si el fuego nos encierra deberemos irnos al sitio mas seguro y esperar a los equipos de emergencia. Cuando haya mucho humo deberemos caminar a gatas con un pañuelo mojado cubriéndonos la boca y la nariz. Si podemos ayudaremos a salir a los visitantes y permaneceremos siempre en calma. Después del incendio deberemos alejarnos de la zona del fuego hasta nueva orden, no molestaremos a los equipos de emergencia. En cuanto a los animales, estos se encontraran en pánico por lo que hay que dejarlos en las zonas mas 
seguras dentro de la instalación. Si nos encontramos un herido, no deberemos moverlo a no ser que el fuego suponga mucho peligro, no deberemos intentar curarlo a no ser que sepamos de primeros auxilios. Si tiene la ropa pegada nunca se la quitaremos. Deberemos esperar a que venga personal sanitario para que se encargue de el herido.

Cuidados del cóndor andino

Transporte

Los transportines que usaremos son los que solemos usar para perros grandes, pero deben estar acolchados para evitar que el animal se lesione, el tamaño del transportín debe ser de 1m de largo por 70cm de ancho por 70cm de alto. El acolchado debe ser resistente a las garras y al pico del cóndor, si este arranca el acolchado y lo ingiere puede ser peligroso. Si el transportín tiene agujeros, estos deben ser tapados con algún alambre, es necesario que tanto la puerta como las ranuras las tapemos con algún tipo de tela u otro objeto oscuro para evitar que los animales vean el exterior y así estén tranquilos. En todo momento el cóndor debe tener acceso a agua por lo que tenemos que poner un bebedero rellenable desde fuera, no es necesario poner un comedero. Siempre que transportemos un animal debe ir al menos un responsable del zoológico con el, a poder ser su cuidador. Siempre deberemos llevar con el animal sus documentos, depende del tipo de transporte tendremos que llevar mas o menos, si es un viaje nacional sera mas fácil transportarlo pero si es internacional habrá que tener muchos mas documentos, esto deberemos consultarlo para saber que 
documentos llevar en cada caso. La foto de la izquierda es un ejemplo de como debería ser el transportín. Es recomendable que el transportín tenga un suelo de alambre para evitar que el cóndor no este en contacto con sus heces. Si llevamos al cóndor en un transporte aéreo deberemos hablar con la aerolínea para saber la temperatura de la bodega o si se puede vigilar al animal desde la bodega o en su defecto llevar al animal como equipaje de mano. Los animales deben estar el mínimo tiempo posible en el transportín y ser liberados en su nuevo recinto lo mas rápido posible.

Cuidados del oso pardo

Reproducción

Para criar osos en cautividad antes debemos de saber que, en la naturaleza, son polígamos por lo que debe haber varias hembras para un macho. El control de la población también es muy importante existen diferentes técnicas:
-Separación física: Separar a los ejemplares durante la época reproductiva es un método que debe durar al menos 5 meses para garantizar que no halla ningún embarazo, cuando estén separados no debe haber ningún contacto para evitar estrés.
-Anticoncepción hormonal: Al ser oral debemos cerciorarnos de que la hembra consume todo el alimento y no lo escupe como por ejemplo podremos poner el medicamento en una cucharada de miel, el medicamento, la cantidad y la duración lo decidirá el veterinario.
-Castración o ligadura de trompas: Ambos procedimientos son irreversibles y necesitan anestesia, esta operación se tendrá que hacer en un quirófano.

-Existen otros métodos pero menos eficaces
Es muy importante que no haya otras especies de osos para evitar la hibridación es decir que especies distintas de osos tengan descendencia. Normalmente la temporada de cría abarca el tiempo entre los meses de julio y septiembre. Las hembras alcanzan la  madurez sexual entre los 5 y los 8 años y la de los machos con 5 años. El tiempo que pasa entre una camada y otra oscila entre los 3 y los 5 años. Cuando sepamos que la osa va a parir en breves debemos tener una instalación interior especial para que tenga allí a las crías. La hembra debe estar monitoreada en todo momento para saber si le ocurre algo, para poder observarla utilizaremos una cámara. Los problemas que pueden estar presentes es que no haga caso a las crías dejándolas de lado, en este caso deberemos retirarlas y criarlas a mano. Las osas deben estar en ayunas sin comida y sin bebida unos días antes y después del parto. Normalmente las osas suelen tener 3 crías pero puede haber mas. Las crías dependen de la madre hasta la edad de 2 o 3 años, los machos no desempeñan ningún papel en la crianza.

Cría en cautividad
Nunca deberemos quitar las crías de forma rutinaria, solo las deberemos criar a mano en caso de que la madre muera, se ponga enferma, no produzca leche, rechazo a los oseznos o climas extremos con poca probabilidad de que las crías salgan adelante. Las crías se deben mantener en una caja forrada con algún material blando para evitar heridas, las primeras tres semanas los oseznos permanecieran en una incubadora a 29º, hasta la semana numero 7 la temperatura baja a 26º, en la octava semana la temperatura desciende a 24º, este calor lo daremos gracias a una manta térmica que estará en la caja junto a mantas. Los primeros biberones serán de leche en polvo para perros con vitaminas pero luego pueden beber leche entera de vaca. Las primeras semanas se les dará de comer cada dos horas y media. La forma de dar el biberón a los cachorros es en primer lugar apoyar al osezno en su estomago inclinado

 hacia arriba sujetándole la cabeza con los dedos. Nunca deberemos apoyar al oso sobre su espalda. Los primeros días les deberemos dar antibiótico como sustituto del calostro, pero nos lo deberá confirmar el veterinario. Los cachorros necesitan ayuda para orinar y defecar, nosotros les deberemos dar masajes en el vientre y en el ano para favorecer la expulsión de residuos, estos masajes se los daremos con los dedos y con bastoncillos. Debemos llevar un registro para ver la evolución de los cachorros, en este registro deberemos poner el peso diario, la fecha y hora, comportamiento, frecuencia y cantidad de las defecaciones y orinas, los tipos de alimentos, la cantidad de alimento ingerido y también tenemos que poner los datos de los exámenes veterinarios. para identificar a los cachorros utilizaremos el microchip o marcas en la piel, color, tamaño, carácter o sexo. El destete se producirá entorno a la semana 12 donde les daremos algún  puré de manzana, 

con 120 días podemos darles pequeños trozos de zanahorias, lechuga, plátano, carne muy picada o trozos pequeños de arenque. Todos estos procedimientos deben estar supervisados y controlados por veterinarios o cuidadores experimentados en la cría de osos que nos guíen y nos ayuden, sobretodo en temas complejos como las cantidades de comida o las temperaturas.

Canal de Youtube: Veterinario online

El tema de este canal es sobre cuidados médicos de todo tipo de animales des perros a gatos pasando por reptiles o aves entre otros. Las grabaciones se hacen en el hospital veterinario el bosque.

Encontramos vídeos explicados de procedimientos quirúrgicos con muy buenas imágenes como por ejemplo el de una cesaría a un jaguar o sobre cuidados generales como sobre el tratamiento de la diarrea en conejos.

https://www.youtube.com/user/ivanovik2

Cuidados del gibón de manos blancas

Comportamiento

Los gibones pasan un 35% del día en busca de alimento, otro 24% en otras actividades como socialización, apareamiento, aseo o juegos y el resto del tiempo el 41% lo pasan inactivos es decir durmiendo o descansando. Los dos tipos de interacciones entre gibones mas comunes son el aseo y los juegos.
-Comportamiento social: Los gibones normalmente son monógamos pero a veces pueden ser poliandricos es decir varios machos están con una hembra, esta hembra tendrá una cría cada 3 años. Los jóvenes son expulsados de la unidad familiar al alcanzar la madurez sexual entre los 6 y 8 años de edad. El acicalamiento tiene mucha importancia en la sociedad de los gibones, no solo tiene una función de aseo si no de confianza. Los gibones tienen multitud de vocalizaciones, estas suelen ocurrir por las mañanas o después de comer con una duración de 15 minutos. Si tenemos dos grupos diferentes y estos se juntan esto puede provocar unas peleas muy graves que pueden provocar hasta la muerte.
-Comportamiento reproductivo: Como hemos dicho antes las relaciones pueden ser poliandricas. El apareamiento puede suceder en cualquier momento del año pero normalmente ocurre en marzo y los nacimientos en octubre. No hay cortejo simplemente los individuos deben crear un lazo.
-Estereotipias: Excesivo aseo, ritmos repetitivos, balanceos, marginación o mutilación son los problemas que tienen los gibones cuando se aburren, son animales muy inteligentes y necesitan siempre nuevos estímulos
-Estrés: Los signos de estrés son inactividad, diarrea, perdida de apetito, postura extraña, lejanía con el grupo o agresividad.
-Enriquecimiento ambiental: Tenemos diferentes formas de enriquecimiento como el alimenticio o el sensorial a continuación se presentan unos ejemplos de enriquecimiento con lo que lograremos evitar el estrés o las estereotipias. Como parte del enriquecimiento social es necesario que los gibones vivan en grupos nunca en solitario, también pueden convivir con otras especies de gibones o incluso con otras especies de animales como es el caso de los orangutanes o las nutrias. El mobiliario debe ser abundante con estructuras de diferentes alturas y distintos materiales por ejemplo podemos introducir hamacas, columpios o neumáticos. Si ponemos heces, pelaje o sonidos de otras especies sera un perfecto enriquecimiento sensorial. El enriquecimiento alimenticio es quizás uno de los tipos de enriquecimiento mas diversos que existen, hay infinidad cosas que podemos hacer, todo lo que nos imaginemos y creamos que les sera interesante, por ejemplo podemos repartir el alimento por 

toda la instalación, esparcir por distintos lugares olores como lavanda, menta, pimiento o distintas especias, meter el alimento en cajas, restregar por los troncos mermelada, miel o algún puré, bloques de hielo congelados con fruta dentro, el entrenamiento también es una buena forma de enriquecimiento pero nunca se ha de tener un contacto directo con el animal.

-Introducción de un nuevo ejemplar: Esta acción es quizá una de las mas complejas y delicadas, a la llegada del nuevo ejemplar habrá que ir haciendo que tengan contactos auditivos, olfativo visual y finalmente físico, sabremos si ha ido bien la introducción o no si el ejemplar se acicala o comparte la comida con el grupo.

-Compatibilidades intraespecíficas: Esto quiere decir con que especies pueden vivir los gibones sin peligro alguno, antes hemos dicho algunos ejemplos como la nutria o el orangután pero a parte pueden convivir con siamangs o macacos de cola de cerdo. Tendremos que observar que no existan peleas, en caso de que se peleen deberemos separar a las especies.

Cuidados del varano gigante australiano

Requerimientos de la instalación


Dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos podremos tener a los varanos en una instalación exterior o interior. Si nos decantamos por una exterior, esta debe tener un buen drenaje, las paredes deben ser lisas y no escalables con una altura mínima de 50cm una ayuda para evitar que escapen es poner en lo alto de la pared una porción doblada a unos 45º hacia el interior. El recinto debe tener luz solar durante todo el día al igual que escondites y sombras. Si elegimos tener a los varanos en un recinto interior podremos controlar con mayor facilidad la temperatura. La instalación debe tener una buena ventilación y las puertas deben estar aseguradas con pestillos o candados. las fuentes de calor son muy importantes, pondremos lamparas de calor o rocas calefactadas. El tamaño del recinto para una pareja debe ser como mínimo de 2,5 x 2m añadiendo un 20% mas por cada nuevo ejemplar. La temperatura media del recinto deberá ser de 25º. El sustrato
que utilizaremos podrá ser arena, grava o turba el sustrato que elijamos deberá ser fácil de limpiar y no sea húmedo. De mobiliario podremos poner cuevas, ramas, piedras, algo de vegetación y un estanque.

Cuidados generales

El recinto debe ser limpiado y desinfectado para evitar enfermedades al igual que deberemos limpiar los troncos y quitar los restos de comida. Todas la semanas deberemos limpiar el recinto entero, también se deberán lavar los troncos con desinfectantes. Cada mes se deberán quitar los troncos que estén excesivamente sucios y deberemos drenar el estanque y lavarlo. Todos los años deberemos cambiar el sustrato entero. 

Alimentación
El alimento grande se lo deberemos dar una vez a la semana en cambio presas como invertebrados podremos dárselos 4 veces a la semana. Los alimentos que les daremos serán ratas, conejos, ratones, pollitos, perdices, pollo, conejillos de indias, grillos cucarachas o tenebrios. Cada semana le daremos dos presas el mismo día. Tenemos diferentes formas de dar el alimento pero si queremos saber cuanto come cada ejemplar lo deberemos dar viéndolo.