Cuidados de la iguana rinoceronte

Comportamiento

La Cyclura cornuta pasara la mayor parte de su tiempo en el sol o calentándose bajo algún foco de calor. Otra de las actividades que hacen es buscar comida, se pasan mucho tiempo buscando comida por la instalación. El comportamiento social de estos animales es algo complicado, en general son animales solitarios pero pueden llegar a formarse grupos siempre y cuando haya espacio suficiente y nunca falte la comida, si no podría haber problemas de territorialidad. Las iguanas rinoceronte, sobretodo los machos, tienen un movimiento rápido de cabeza hacia arriba y hacia abajo que significa agresión o excitación. Las hembras hacen estos movimientos pero mas lentos y que significan una especie de presentación. Los problemas conductuales mas comunes que presentan en cautividad son la agresividad tanto para miembros de 
su propia especie como para otras especies y cuidadores. Los signos de estrés mas comunes son la anorexia, color apagado, hiperactividad o la necesidad de estar oculto todo el tiempo. Para reducir los niveles de estrés y mejorar la calidad de vida de nuestras iguanas rinocerontes recurriremos al enriquecimientos ambientales como mejorar la instalación, esconder alimento por el recinto o untar zonas de la instalación con miel o mermelada. Como hemos dicho antes podemos mantener a las iguanas en pequeños grupos pero la mejor forma es mantenerlos por parejas. Yo no recomiendo hacer una instalación mixta con Cycluras cornutas, son una especie muy territorial por lo que su compañero de instalación puede acabar muy mal parado. Las iguanas criadas en cautividad no suelen ser agresivas con sus cuidadores pero no debemos olvidar que son animales muy fuertes, con unas uñas largas y afiladas, una mordedura muy potente y una cola que puede usar como un látigo.

Hibernación de las tortugas terrestres

La hibernación es una etapa clave en la vida de las tortugas, durante las épocas de frió la tortuga debido a la escasez de alimento y la temperatura extremadamente fría, la tortuga decide bajar sus biorritmos, es decir, el consumo de energías se mantiene al mínimo y los latidos del corazón y la respiración disminuyen lo máximo posible. La hibernación es muy beneficiosa para las tortugas, no solo les permitirá vivir durante mas tiempo si no que es una etapa muy importante para la posterior reproducción ademas que reforzara sus sistema inmune y tendrá mas vitalidad. 

¿Que tortugas pueden hibernar?

No todas las especies de tortugas pueden hibernar, por ejemplo las especies tropicales como la Geochelone spp., Geochelone sulcata o Rhynoclemmis spp. no hibernan. Para saber si nuestra especie hiberna deberemos conocer su lugar de procedencia y ver las temperaturas que hace durante el año, ademas deberemos leer información sobre el cuidado en cautividad de esa especie en concreto. Otros factores para evitar que una tortuga hiberne son que la tortuga este enferma, este demasiado flaca, sea demasiado joven, tenga secreciones, este deshidratada, tenga alguna herida o que la hayamos adquirido hace poco.

Pre-hibernación
Esta es la etapa en la que adaptamos al quelonio a la hibernación. Esta etapa empezara a principios de otoño y durara entorno a unas 4 semanas. Para que nuestra tortuga pueda pasar una buena hibernación previamente debemos alimentarla muy bien dándole alimentos ricos en vitaminas A. Unas dos o tres semanas antes de hibernar la tortuga dejara de comer por instinto y si no lo hace ella le iremos dando cada vez menos comida, esto lo hace porque durante la hibernación su intestino tienes que estar totalmente vació, si no lo estuviese la comida se pudriría dentro de el. Un truco para que podemos hacer es bañarla en agua templada, esto ademas de hidratarla hará que defeque. Antes de ponerla a hibernar deberemos pesarla a ella sola y pesarla en la caja en la que vaya a estar y a apuntarlo en algún papel para su posterior consulta. Una pregunta que debemos hacernos es ¿Donde queremos que hiberne? Si la tortuga esta un recinto exterior podemos valorar la opción que sea ella la que haga todo el trabajo e hiberne ella sola, pero suele ser mas seguro que la hibernemos nosotros. Si decidimos hibernarla nosotros debemos preparar alguna caja que tenga ventilación con hojarasca, paja, papel de periódico para que se entierre un poco. Esta caja debemos situarla en una zona donde la temperatura sea inferior a 10ºC pero superior a 4ºC, esta zona podrá ser un garaje, cobertizo o una terraza cubierta. Hay gente que debido al clima que tiene las hibernan en el frigorífico. Cuando veamos que la tortuga esta muy inactiva es el momento de pasarla a la caja que os acabo de decir y dejarla allí. La zona de hibernacion debe contar con uno o mas termómetros

Hibernación
Durante la hibernación no debemos hacer nada, si las despertamos empezaran a quemar calorías, eso es muy perjudicial. Si las mantenemos en cajas individuales cada mes podemos pesarlas con la caja para ver si han perdido algo de peso desde que las pusimos a hibernar, no debe perder mas del 8% de su peso, en ese caso deberemos despertarla de la hibernación. También deberemos despertarlas si vemos que se mueven demasiado o si vemos que han orinado o defecado. Si tenemos a las tortugas en un frigorífico deberemos abrir la puerta unas 4 veces a la semana para un buen intercambio de aire, ya que las neveras no ventilan. Si las despertamos, por que ha habido algún problema o lo que sea, ya no se puede volver a hibernar. En general lo ideal es que una tortuga hiberne unos 3 o 4 meses, en libertad pueden hibernar hasta 6 meses pero por seguridad es preferible hacerlas hibernar menos tiempo. Si al momento de despertarlas aun hace frió deberemos mantenerlas en un terrario en el interior.

Post-hibernación
Despertar a una tortuga es muy sencillo, simplemente deberemos ir subiendo la temperatura progresivamente hasta alcanzar unos valores normales, unos 20ºC. Aunque la tortuga hiberne fuera podemos despertarla nosotros artificialmente y meterla a un terrario interior, podría despertar ella sola pero por seguridad siempre es mejor que la controlemos nosotros. Al despertarla debemos pesarla, es normal que la tortuga pierda cada mes un 1 o 2% de su peso corporal, si en total ha perdido mas de un 10% significa que algo hemos echo mal. Ademas de controlar el peso también debemos hacer una pequeña revisión buscando signos de deshidratación, descargas nasales, problemas oculares o heridas. Es posible que durante los primeros días la tortuga este un poco apagada, es normal, para activarla un poco debemos realizarle un baño de agua templada al día para que se hidrate y limpie su organismo, estos baños los haremos durante la primera semana o, si no come, hasta que termine su periodo de ayuno. El quelonio debería empezar a comer, como muy tarde, una semana después de despertarla, para incentivarla a comer podemos darle comida que sepamos que le gusta mucho como por ejemplo en mi caso, pepino o manzana. El principal problema que podemos tener es que no quiera comer, si una semana después de despertarla no come es momento de empezar a preocuparse e ir a hacer una visita al veterinario. Conozco un caso de una Testudo graeca que después de despertarla estuvo varios meses sin comer y acabo muriendo, el error aquí fue que la tortuga era demasiado joven.

Cuidados del Protopterus annectens

Requerimientos de la instalación
 
Al Protopterus annectens mas conocido como pez pulmonado lo mantendremos en acuarios grandes, de al menos 1000 litros, que sea mas largo y ancho que alto. Los parámetros del agua serán los siguientes:
-Temperatura: 24 - 30ºC
-pH: 7.1 - 8.1
-gH: 10 - 14º
Se recomienda que el acuario tenga un luz de intensidad baja. Como cualquier pez necesita una buena filtración pero necesitan una corriente muy suave. El acuario podrá contar con multitud de raices, troncos, piedras y plantas para que oscurezcan el agua, tampoco podemos olvidar que debemos ofrecerles alguna cueva o refugio. El sustrato debera ser arena.

Cuidados generales
Estos peces son muy resistentes y apenas necesitan mantenimiento. Debemos hacer un mantenimiento general del acuario.

Alimentación

El pez pulmonado es un pez omnivoro, pero de adultos en general se vuelven carnívoros. En cautividad se podrá alimentar de trucha, goldfish, corazón de vaca, gambas, mejillones, lombrices y algún alimento comercial. Podemos llegar a darle de comer a través de pinzas. No debe comer todos los días, de echo puede aguantar sin comer varios años.

Los 10 consejos para que tu serpiente empiece a comer

La alimentación es uno de los puntos mas importantes en la vida en cautiverio de la serpientes, a veces dejan de comer por diferentes razones como por ejemplo que la serpiente esta estresada, esta enferma, el terrario no cumple las condiciones idóneas para mantener esta especie o que se encuentra en proceso de muda. En general cuando una serpiente no come suele ser por culpa nuestra. En cambio si todo se encuentra correcto y simplemente la serpiente no quiere comer existen diferentes trucos para incitarla a comer ellas mismas sin necesidad de embucharlas.

1. El primer truco es quizás el más importante y se trata de darle a la serpiente la presa adecuada, no todas pueden alimentarse de ratas o ratones. Si por ejemplo tenemos Ophiophagus hannah es normal que evita comer rata en cambio si le ofrecemos una serpiente es muy probable se la coma. Otro ejemplo es el de la Langaha madagascariensis, una serpiente que se alimenta de geckos arboricolas por lo que es probable que rechace o le cueste más alimentarse de ratones. Un pequeño truco es hacer que un ratón huela a la presa original, es decir, podemos frotar ambas partes para que el ratón se impregne del olor de la presa original. También debemos tener en cuenta que el tamaño de la presa sea el adecuado.

2. Otra técnica que se puede usar en el caso de que demos alimento muerto o descongelado es que debe estar caliente. Hay serpientes que se guían por el calor que produce la presa por eso antes de dárselo podemos meter el alimento dentro de un cuenco con agua templada u otra forma es ponerlo un poco en alguna fuente de calor, como el foco del terrario. Nunca calentaremos la presa en el microondas, queremos calentarlo no cocinarlo.

3. Muchas serpientes cazan por el movimiento, debemos mover la presa delante suyo como si estuviese vivo. El movimiento las suele estimular mucho para comer.

4. Esta técnica es un poco estresante para ellas pero suele funcionar muy bien. Principalmente se basa en molestarla, con la presa cogida con las pinzas deberemos empezar a darle pequeños golpes por el cuerpo y la cabeza como si el ratón fuese el que la moleste. Esto hará que la serpiente se enfade y ataque al ratón, es posible que simplemente haga ataques y que no lo llegue a coger pero si lo intentamos un poco más es probable que lo coja definitivamente y proceda a comérselo. Obviamente los golpes o lo que le hagamos a la serpiente deben ser muy suaves, simplemente serán para enfadarla no es necesario hacerle daño.

5. Debemos respetar su fotoperiodo, es decir, si una serpiente es nocturna y la despertamos durante el día para darle de comer es probable que no quiera y rechace la presa. Por eso debemos intentar en la medida de lo posible dar de comer a la serpiente en el horario en el que este más activa o en el que más se acerque.

6. Otro truco bastante sencillo es darle la presa viva, esto tiene sus pros y sus contras. Como puntos positivos es que el movimiento de la presa la estimula o el olor y calor que desprende la presa, como punto negativo es que no debemos dejarlos solos ya que la presa puede herir a la serpiente.

7. Una técnica muy usada y muy común es la de abrir parte del cráneo del roedor por la zona caudal para sacar liquido y masa cerebral. Obviamente esta técnica se usa exclusivamente para alimento muerto, es algo asqueroso y desagradable pero tiene muy buenos resultados. Si la presa pequeña podemos hacer el corte directamente con las pinzas o en su defecto con un cuchillo o un punzon.

8. No todas las serpiente tardan lo mismo en digerir una presa, hay serpientes que comen cada 7 días y hay otras que comen cada 15, dependiendo de la especie que tengamos tenemos que tener en cuenta cada cuantos días come.

9. Otro consejo importante a tener en cuenta es que no molestaremos a la serpiente el día que valla a comer, con esto evitaremos el estrés que hayamos podido causar y ayudara a que la serpiente se alimente.

10. Por ultimo un pequeño truco para hacer de vez en cuando es mojar un poco la presa en aceite de atún, este aceite es muy oloroso y puede llamar mucho la atención a la serpiente.


Si después de haber probado todos estos consejo y tu serpiente no come, no desesperes muchas serpientes hacen ayuno durante varias semanas. Si un día no quiere comer no pasa nada inténtalo otra vez dentro de un par de días. Es momento de preocuparse cuando lleve muchas semanas sin comer, en esa circunstancia es el momento de hacer una visita al veterinario.

Cuidados del zorro orejudo

Requerimientos de la instalación


Los zorros orejudos son unos animales muy activos, la instalación debe ser lo suficientemente grande como para permitir que puedan esconderse, correr, jugar y perseguirse. La excavación es una de las cualidades de estos pequeños canidos por lo deberemos evitar que los zorros puedan escaparse por debajo de las vallas. Es recomendable que en lo alto de la valla haya unos cables electrificados. El recinto debe tener unas instalaciones interiores donde los zorros pasaran la noche, de cama usaremos paja. La instalación deberá contar con rocas, troncos y una zona de arbustos donde puedan esconderse. Normalmente usaran los troncos o las rocas para hacer las entradas a sus madrigueras. El sustrato que usaremos sera principalmente arena, donde podrán excavar y buscar alimento aunque también podemos usar tierra o una cubierta vegetal.

Cuidados generales
En general los zorros orejudos son muy pacíficos con los cuidadores y no presentan ningún problema. Todos los días deberemos limpiar los excrementos y retirar los restos de alimento. Si no queremos que hagan madrigueras todos los días deberemos tapar los agujeros que hayan echo, con cuidado de que no hay ningún animal dentro.
Alimentación
La dieta principal de los zorros orejudos se basa en insectos, les podremos dar grillos, langostas, cucarachas, tenebrios o gusanos de seda entre muchos otros. Si les damos los insectos vivos sera mucho mas enriquecedor para ellos. A parte de los insectos podemos complementar la dieta con alimento comercial, ratones, pollito, carne picada, huevo y también podemos añadir un poco de fruta o vegetales. La comida la podemos poner en comederos, podemos esconderla por la instalación o en algún tipo de enriquecimiento. Alimentaremos todos los días a los zorros. Siempre deben tener acceso a agua fresca.