Cuidados de la iguana de Fiyi

Requerimientos de la instalación


Las medidas de las instalaciones suelen ser de 200cm de largo con 70cm de ancho y 750cm de altura, estas dimensiones las podemos agrandar lo que queremos. Lo mas común es poner a los animales en terrarios de cristal con los lados naturalizados con piedra falsa, pero también se pueden hacer instalaciones donde la separación es el agua aunque pueden nadar por lo que pondremos un poco de altura entre el agua y la zona del publico. Los machos deben estar separados para evitar agresiones. El mejor lugar para situar el habitad de la iguana de Fiji sera en el interior porque podremos controlar mejor la temperatura y la humedad. Las iguanas necesitan de una lampara de rayos ultravioletas que ayuden al metabolismo de la vitamina D, el rango estará entre 280 y 320nm. Los ciclos de luz serán de 12 horas. La temperatura ronda entorno a los 22 y 24º de noche y entre 28 y 35º por el día. El mejor sustrato para este tipo de iguanas es una mezcla entre arena y tierra. Las

 hembras necesitaran unos 20cm de sustrato para poner los huevos. Los animales deben tener siempre ramas horizontales y verticales, ya que son arbóreos, creando estructuras de escalada y de descanso en zonas altas. La vegetación puede ser tanto natural como artificial. Es importante proporcionarles un estanque para que puedan bañarse entre otras cosas. También es interesante poner alguna que otra roca en la instalación para que puedan rascarse por ejemplo.

Cuidados generales

Retiraremos las heces y los restos de comida a diario al igual que los residuos que veamos en el estanque. Regaremos las plantas vivas y realizaremos los cuidados oportunos a la planta. Las ramas las deberemos cambiar cuando veamos que están en mal estado y así proporcionamos un nuevo enriquecimiento.

Alimentación

Su alimentación esta herbívora basada en verduras, frutas u hojas frescas aunque también les podemos dar algún que otro insecto a la semana como grillos. Un ejemplo de la dieta que les daremos puede ser una mezcla de manzana, pera, huevo cocido, brocoli, zanahoria, lechuga, endibia, brotes de alfalfa, escarola, tomates o guisantes.

Canal de Youtube: JafediLife

Este canal es muy completo en cuanto a invertebrados aunque también podemos encontrar vídeos de reptiles como geckos. Lleva unos meses un poco abandonado pero pronto volverá a subir vídeos cada semana.

En el canal vemos vídeos sobre tarántulas, cucarachas, coleópteros o escolopendras. Es un canal muy interesante que recomiendo para conocer animales poco conocidos.

www.youtube.com/JafediLife/

Cuidados de la cucaracha cavadora gigante

Requerimientos de la instalación

El sitio ideal para mantener esas cucarachas sera un terrario pero si las tenemos fuera de exposición podremos ponerlas en tuppers. No requieren mucho espacio, pero si queremos mantener a varios machos juntos deberemos hacerlo mas grande. El tamaño mas pequeño de los terrarios que albergan esta especie es 20cm de largo, 13cm de ancho y 15cm de alto. Para sustrato utilizaremos arena de rió o la arena usada para la construcción, esta arena deberá estar humedad, para ayudar a que este húmedo el terrario podemos poner musgo de turbera. Pondremos unos 10cm de sustrato para que las cucarachas hagan sus galerías. También debemos poner hojas secas de eucalipto sobre el sustrato. No les deberá dar el sol durante mucho tiempo. La temperatura idónea para mantenerlas esta entre los 18 y 26º con una humedad del 80%.

Cuidados generales

El sustrato lo debemos cambiar cada dos o tres meses, cuando lo veamos sucio. Si vemos que las hojas empiezan a tener moho o a estar en mal estado las cambiaremos por otras nuevas. Estas cucarachas no son agresivas con el ser humano, podemos manipularlas sin ningún problema.

Alimentación

Su alimentación esta basada en las hojas de eucalipto que les pongamos, también les podemos poner hojas de otro tipo como el roble, las hojas siempre deben estar secas. En ocasiones les podemos dar fruta como el plátano, zanahoria o manzana.

Reproducción 

Las hembras alcanzan la madurez sexual a la edad de 3 años. Simplemente teniendo a los machos y las hembras juntos se reproducirán por si solos durante el invierno y en primavera se producirá la puesta. Después de 3 meses nacerán las cría, hasta 30, de color blanco que estarán debajo de la madre por 6 meses. Durante estos 6 meses la madre les proporcionara toda la comida necesaria y las crías mudaran la piel 7 veces. La tasa de mortalidad suele ser del 40%.

Cuidados de los geckos Nephrurus

Estos geckos, originarios de Australia, son poco conocidos. En ingles se les llama knob-tailed gecko que en castellano se traduce como gecko de perilla de cola, tiene este nombre porque al final de su cola tienen una protuberancia. en el genero de nephurus existen 11 especies. Las especies mas pequeñas miden 10cm pero la especie mas conocida la nephurus amyae miden 14cm, 4cm mas las hembras, el rabo de los amyae suele ser mas corto que los de las demás especies. Su longevidad puede llegar a los 10 años.

Requerimientos de la instalación

Es mejor que estén los ejemplares individualmente porque el comportamiento que tiene a los de su misma especie suele ser agresiva. Las dimensiones del terrario deben estar entorno a 30cm de ancho, 60cm de largo y 20cm de altura. El mejor sustrato es arena de sílice la cual pondremos en gran cantidad porque a esta especie le encanta cavar, también podremos poner alguna roca o tronco que servirán para hacer las cuevas. La iluminación no es necesaria porque estos geckos son nocturnos por lo que no necesitaran rayos UVB. Se deberá calentar un lado del terrario que sera el lado caliente y el otro el lado frió. La temperatura de día estará entre 32 y 26º, por la noche disminuirá. el foto periodo ronda entorno a las 11- 13 horas 

Alimentación

Los nephrurus se alimentan principalmente de grillos o cucarachas 4 o 5 veces a la semana, también se pueden usar tenebrios pero los deberemos mover. A veces los deberemos espolvorear en vitaminas y calcio. Los tamaños de los insectos sera mas pequeños que su boca, deberán caberles. No es necesario poner un recipiente con agua, con rociar un poco de agua cuatro veces a la semana es suficiente.

Reproducción

Estos geckos no son complicados en criar, la hembra debe haber alcanzado la madurez sexual en 18 meses. Antes de reproducirlos deberemos cambiar algunos parámetros durante 3 meses como bajar la temperatura a 22º de día y 17º por la noche, reducir la comida a una vez a la semana, menos humedad y un fotoperiodo entre 6 y 8 horas (simulando el invierno) después de este periodo de 3 meses iremos aumentando 2 grados cada 3 días hasta alcanzar 28º, aumentaremos la humedad, la cantidad de comida y añadiremos media hora mas de luz cada dos días, cuando lleguemos a los parámetros normales es el momento de juntar al macho y a la hembra en un recinto con un tupper que sirva para poner los huevos. La copula tarda unos minutos y a las dos semanas ya se notara si esta embaraza o no. Tardaran en poner los huevos entorno a 4 y 6 semanas aun que las primerizas pueden tardar hasta 9 meses. El tupper que servirá para la puesta  deberá tener arena y vermiculita siempre húmedo, cuanto se halla echo la puesta, suelen poner dos huevos, cogeremos los huevos y los cambiaremos a otro tupper que  tendrá 250ml de vermiculita y otros 250ml de agua, aun que aparezca moho no se deben tirar los huevos porque pueden nacer igualmente. Los huevos los mantendremos a una temperatura contante de 27º y entre 80 y 120 días veremos los nacimientos. Las crías deberán estar en la incubadora 24 horas después de nacer. Los cuidados de las crías son idénticos que los de los adultos.

Cuidados de papiones

 Requerimientos de la instalación

Los papiones son una especie principalmente terrestre pero deberemos ofrecerles espacio tanto vertical como horizontal. La instalación y las estructuras deben estar por encima del publico por lo que las instalaciones en fosos no son recomendables. La instalación debe estar en buenas condiciones y nunca con tornillos sueltos o bordes con filo. Siempre debe haber una doble puerta en el recinto. Los babuinos deben tener siempre acceso a agua potable, deberemos tener cuidado porque los babuinos pueden nadar. Les gusta estar en zonas escarpadas así que toda o una parte del recinto debe ser de estas características. Se deberá controlar el numero de individuos para evitar problemas de territorialidad. Es bueno que la instalación tenga algo de vegetación pese a que pueda ser destruida por los papiones, podemos usar la palmera datilera y otros arboles que también servirán como alimento un platanero de Senegal. Los dormitorios no tienen porque estar naturalizados pero se recomienda para un comportamiento natural. En los dormitorios estaran el
mínimo tiempo posible. El recinto debe tener tanto calefacción como aire acondicionado. La zona de exposición y el dormitorio deben estar conectados por un túnel que puede tener varias funciones de retención para exámenes médicos. La temperatura del dormitorio estará entorno a los 23º. Todos los animales dormirán juntos y en caso de que tenga que separarse en grupos o individualmente deberán tener contacto visual o auditivo. Si un individuo no es aceptado por el grupo se deberá trasladar a otro zoológico. Las dimensiones de la instalación deberán de ser de 7,5m de ancho por 11,5m de longitud por 4m de altura. Por cada individuo mas se añaden 37,5m². Las medidas de un foso de agua serán de 1 metro del agua a la parte alta de la pared, La profundidad del foso basta con 1,3m. La anchura del foso sera de 3,5m. Si la separación es una malla  el diámetro de la malla sera unos 6mm. Los babuinos deberán tener acceso en todo momento a zonas de sol y de sombra y podrán protegerse de la lluvia. Estos papiones aguantan muchas temperaturas por lo que a no ser que sean extremas aguantan bien. Los guijarros son un buen sustrato porque promueven un comportamiento natural de buscar comida pero la hierba y la arena también es buena para esta especie de animal. Como los babuinos duermen en formaciones rocosas no es necesario que pongamos algún material que sirva de cama en la instalación. La instalación debe contar con troncos, cuerdas, rocas e incluso tuberías de hierro. Las superficies deben ser rugosas para evitar que los animales resbalen y caigan. Las cuerdas deben ser resistentes y atadas fuertemente, también podemos usar mangueras de bomberos ya que son muy resistentes. Podemos poner columpios o toboganes como parte de enriquecimiento.

Las estructuras de escalas deben estar a diferentes alturas. Para evitar peleas pondremos tubos u objetos que funcionen como escondites.

Cuidados generales

Todos los días se deben limpiar los cursos de agua al igual que limpiar todas las heces que estén en el suelo con un rastrillo o en estructuras con agua, La instalación interior también se debe limpiar a diario y en caso de que halla plantas estas se regaran según sus necesidades. Cada semana se limpiaran paredes y cristales, también deberemos controlar plagas, Los estanques deberemos drenarlos una vez al mes para limpiarlos. Cada medio año deberemos cambiar el sustrato. No usaremos lejía para limpiar, utilizaremos detergente o jabón. Cada mes seria recomendable que desparasitasemos a los ejemplares y al año les haremos un reconocimiento completo.

Alimentación


En libertad los babuinos se alimentan de un 44% de fruta, 13% higos, semillas 6%, hierba 17%, hojas 10%, flores 5% y raíces un 5%. en cautividad as frutas y verduras que les daremos son manzanas, peras, zanahorias, melón, pepino, calabacin, plátano, pimiento o lechuga. También les deberemos dar pellets, pan, bambú, algunas hojas de ficus, morera, olivo o caña de azúcar. Debemos hacer diferentes menús para cada día de la semana. 

Cuidados de la serpiente tigre

Requerimientos de la instalación


Al ser esta serpiente una de las mas mortales para el ser humano la instalación debe estar sellada, a prueba de fugas, bajo llave. También debe tener todo lo necesario como temperatura o luz para el buen comportamiento de la serpiente. No se recomienda tener varios ejemplares juntos a excepción de la época de cría. Si mantenemos a la serpiente en un recinto interior se deberá poder abrir desde arriba para evitar el ataque al máximo. Los terrarios de plástico, fibra de vidrio o cristal son mas fáciles de limpiar a diferencia de los terrarios de madera o roca falsa mucho mas estéticos que los otros pero mas difíciles de limpiar y mas propensos a tener bacterias. Los recintos exteriores deberán estar a prueba de fugas y de depredadores. Tendremos que poner cobijos para que la serpiente se proteja del sol, de la lluvia y del viento. Enterraremos las vallas a unos 50cm con un suelo de malla y las vallas deberán ser lisas para evitar posibles escaldas. Un buen drenaje es básico para evitar que se estanque el agua por lo que la zona central sera mas alta para que escurra el agua. El tamaño mínimo para un ejemplar puede ser de 1 x 1m pero es mejor que sea mas grande. Para que las serpientes estén a su temperatura idónea, entre 24 y 28º  necesitaremos una lampara de calor o una manta térmica. Por la noche se apagan los aparatos y bajara la temperatura pero no deberá bajar demasiado. El mejor sustrato es la arena o el papel de periódico porque son fáciles de limpiar pero no son muy estéticos en cambio la tierra o grava son mas naturales pero pueden favorecer la aparición de ácaros pero si los limpiamos a menudo no deberá ser un problema.

Es importante poner dos cuevas o cajas como mínimo, una en la zona de calor y otra en la zona de frió, para que la serpiente se resguarde ahí cuando necesite intimidad. Cada caja se podrá abrir para tener acceso a ella y también se podrá poner una puerta para encerrarla ahí cuando hagamos labores de mantenimiento en el recinto. La instalación deberá contar con un recipiente de agua para que se pueda sumergir, rocas para ayudar en la muda, plantas para asemejar al medio natural de la serpiente y también algún tronco.

Cuidados generales

Diariamente debemos quitar las heces y otros desechos como por ejemplo muda. Cuando necesitemos realizar alguna labor en la instalación sin la serpiente la deberemos poner un contenedor de plástico alto y circular para poder trabajar sin peligro alguno. Nos deberemos lavar las manos antes y después de trabajar en la instalación o con la serpiente. También deberemos limpiar los cristales y las paredes.

Alimentación

Normalmente se alimentan de pollo, ratas, ratones e incluso algún pez. Se les dará normalmente una rata cada semana y cada mes se puede bañar el alimento en calcio y vitaminas. El alimento puede ser vivo o congelado, el alimento vivo puede causar heridas en cambio el congelado lo deberemos dar nosotros con unas pinzas largas nunca con la mano y moverlo a lo largo de la instalación para que la serpiente lo huela.

Cuidados del pulpo de anillos azules

Requerimientos de la instalación

Estos pulpos son como todos los cefalópodos muy curiosos así que le diseñaremos un acuario propio, sin otros animales, asemejando a su habitad natural. Pondremos diferentes tipos de arenas y rocas para que se camuflen. Las rocas deberán tener cuevas para ser usadas como escondites o también podemos poner tubos de PVC. Se pueden poner algunos corales en la exhibición. El acuario debe estar tapado herméticamente para evitar huidas. El acuario no debe estar bajo la luz directa del sol. La temperatura debe estar entre los 10 y 20º. El Ph debe estar entorno a 8 y la salinidad entorno a 30 y 38. Este pulpo es muy resistente a los demás parámetros del agua.

Cuidados generales

Diariamente se deberá limpiar tanto el vidrio exterior como interior para quitar huellas en el exterior y algas en el interior. Asegurarse de que funcionan las luces correctamente. Alimentar a los pulpos. Controlar las temperaturas y parámetros. Los cambios de agua se deberán hacer cuando veamos que los parámetros varían y cambiaremos un 25%. Los pulpos dejan muchos restos de alimentos por lo que un skimmer seria muy recomendable.

Alimentación

Este pulpo se alimenta de pequeños crustáceos como camarones y también de peces una vez al día y a la misma hora normalmente. No se debe sobrealimentar, la comida debe ser consumida en 5 o 10 minutos, después de este tiempo la quitaremos. Si el alimento es congelado debe descongelarse antes. 

Cuidados del kiwi marrón

Requerimientos de la instalación

El tamaño de la instalación de un ejemplar de kiwi sera de 30m² y en caso de una pareja sera de 50m², no deberemos poner mas de dos ejemplares adultos en la misma instalación. El recinto debe estar lejos de zonas con mucho ruido. Pondremos un nido fuera de la visión del publico para que tenga intimidad cuando ellos lo deseen y protegido del sol directo y el viento. La distancia mínima entre el publico y la pared posterior de la instalación deberá ser de 2,5m. El recinto podrá dividirse en dos partes cuando introduzcamos un nuevo ejemplar. El sustrato que dispondrá el kiwi sera de tierra con una superficie de hojarasca. Se recomienda que la instalación tenga una ligera pendiente para minimizar el riesgo de inundaciones y para que los kiwis hagan ejercicio. La puerta de acceso al recinto sera doble y con un metro de altura basta. Los recintos exteriores deberán estar aprueba de depredadores como gatos, perros o ratas, El cercado estará a unos 0,5m bajo tierra. En caso de que la instalación este en el interior, se insonorizara la instalación. Los kiwis siempre tienen que tener agua tanto para bañarse como para beber. Los troncos siempre deben estar presentes en las instalaciones de estos animales para 
favorecer un comportamiento natural. La hojarasca que pongamos debe ser revisada para evitar objetos extraños. La vegetación del recinto depende de donde este situada la instalación, si esta en el exterior pondremos mahoe, árbol de te blanco o madreselva y para la instalación interior sirven plantas como árbol helecho de Nueva Zelanda, árbol helecho plateado, blechunum discolor, formio o la kawakawa. Los kiwis deben mantenerse a una temperatura entre los 14 y los 20º con una humedad entre el 50 y el 60%. La iluminación de los kiwis es que habrá unas 8 o 10 horas de oscuridad mientras este el publico y luego se encendaran luces para que los kiwis duerman. Es recomendable que cada 3 meses cambiemos los horarios de luz como pasaría en el medio natural. Como los visitantes ven al animal como si fuera de noche, la instalación debe tener un poco de luz para ver al kiwi sin problemas.

Cuidados generales

Los comederos y bebederos deben ser limpiados cada día al igual que la comida que este dispersa por la instalación. El recinto al igual que la caja nido deberá estar libre de heces. La hojarasca se cambiara cada mes.

Alimentación

Cada kiwi comerá cada día unos 230gr. Los kiwis se alimentan principalmente de invertebrados como lombrices, grillos, langostas o tenebrios. 

Cuidado de calaos

Requerimientos de la instalación

La temperatura de la instalación es importante no solo para el bienestar del calao si no también para la buena reproducción, Nunca mantendremos a los calaos a temperaturas gélidas ya que morirían. Podemos proporcionar alguna lampara de calor para los meses fríos. La temperaturas ideales dependen de la especie pero estará entre 20 y 30º. La humedad del recinto deberá ser igual que la de su habitad natural, algunos zoológicos utilizan lluvia artificial para mejorar el comportamiento salvaje e la especie y mejorar su reproductividad. Los calaos de zonas áridas no necesitan una humedad alta o lluvia artificial. El recinto deberá ser alargado para que los animales puedan hacer ejercicio y la anchura mínima sera de 4m con una altura de 3m. Para la barreras podremos usar malla pero la desventaja que tiene es que los calaos y sus crías se pueden quedar atascados en ella, el calibre tendrá que ser de 1,27cm para todos los calaos en general aun que hay puede variar según la especie. Se recomienda usar un material llamado zoo mesh que es parecido a la malla pero mucho mas resistente. El cristal también se puede usar pero hay que tener cuidado cuando introduzcamos un nuevo ejemplar para que sepan de que hay un cristal y no se choquen contra este. El sustrato que pondremos deberá ser absorbente como las virutas de madera o corteza de cedro. Los calaos no necesitan una piscina con agua siempre y cuando su dieta tenga el agua necesaria, pero ocasionalmente se bañan en piscinas poco profundas y son agradables al visitante por lo que seria recomendable poner piscinas o arroyos. La vegetación es muy importante para que el calao

se pueda esconder, también son importantes las plantas para el control de la humedad. Las plantas que podremos poner son ficus o hiedra. Las perchas deberán ser tanto verticales como horizontales a diferentes alturas, los calaos suelen saltar de una rama a otra, estas perchas no deben obstaculizar la trayectoria de vuelo de los calaos. Las cuerdas también son buenas ya que no resbalan y hacen a los calaos ejercitarse para mantener el equilibrio. Los nidos deben ser tranquilos, protegidos del sol, la lluvia y el viento y estarán a una altura de 1,5m.

Cuidados generales

Toda la instalación pero sobretodo el área de alimentación deberá ser limpiada todos los días retirando los restos de comida y las heces, también limpiaremos las perchas, plantas y paredes pero con menos frecuencia para no extresar a los animales.

Alimentación
Hay muchas especies de calaos, algunas son frugívoras y otras son carnívoras por lo que la alimentación dependerá de la especie. Las frutas deberán ser carnosas con semillas pequeñas o con una sola semilla. Las preferidas de los calaos son los higos ya que son ricos en calcio y otros nutrientes pero cambien se alimentan de papayas, manzanas, plátanos, tomates,kiwis, uvas, ciruelas, maíz, lentejas, bayas o melones. Para los calaos carnívoros les daremos comida para perros, huevo, grillos, tenebrios, zophobas, pollitos, carne de vaca picada o ratones de un día. Para evitar que se desperdicie la comida y como enriquecimiento les podemos dar la comida en gelatina.

Pagina web: Zooinstitutes

Zooinstitutes es una pagina web fundada por Alex Kantorovich en ingles que se basa en la información de zoológicos de todas partes del mundo.


Cuando nos metemos a un zoológico veremos que hay distintos apartados:
-Gate: Nos muestra la puerta del parque zoológico.
-Animals: Podremos ver las especies que tienen, todas con fotos.
-Unique animals: Son las especies de animales poco comunes que tiene el zoo.
-Exhibits: Son las fotos de algunas instalaciones del parque
-Views: Son las vistas o panorámicas del parque, no de las instalaciones si no de los edificios o senderos entre otros.
-Signs: Es la carteleria que tiene el zoo sobre los animales.
-My picture: Es una foto del creador de la web en el zoo.
-Best picture: La mejor foto que cree haber sacado Alex Kantorovich del zoo.
-Photosession: Es el conjunto de fotografías de una especie especifica.
-Literature: Son los folletos del zoo.
-Ticket: Es una foto de la entrada 
-Map: Es el mapa del zoológico

También la web tiene apartados donde hay los mejores zoológicos, mamíferos, aves y reptiles a su parecer.

www.zooinstitutes.com

Youtube: Canal serpiente

Canal serpiente es una cuenta de youtube bastante buena donde podemos encontrar todo tipo de información sobre serpientes. Alex también nos cuenta en sus vídeos los cuidados que necesitan las serpientes, expoterrarias, nos habla sobre las diferentes fases que existen de pitones explicando los colores o quien consiguió esa mutación entre otras muchas cosas.

También hay una sección del canal que son vídeos de otros canales de youtube, mayormente del canal AnimalBytesTV, traducidos al castellano.

Este canal es aun nuevo pero es perfecto para aprender todo tipo de cosas sobre serpientes. Normalmente hay un vídeo cada semana.

www.youtube.com/canalserpiente/

Cuidados de guepardos (Acinonyx jubatus)

Requerimientos de la instalación
 
La instalación debe ser nunca con suelo de cemento sin enriquecimiento. El recinto debe ser grande para permitir un buen comportamiento y condición física, también deberá tener dormitorios con jaulas de contención. Los materiales de separación que podremos usar serán los malla, son resistentes para los guepardos pero estos pueden quedar atrapados en ellos. Las rejas son muy resistentes y tienen un fácil mantenimiento pero son muy desagradables y al igual que la malla se pueden quedar atascados. El cristal es mucho mas agradable porque los ves como si no hubiese nada, lo malo, son caros, se pueden romper y se deben limpiar a menudo. En cambio la mejor opción es una instalación con foso, se ha comprobado que los guepardos pueden saltar 2,4m por lo que los fosos y las vallas perimetrales deberán medir unos 3 metros, si son paredes solidas pueden ser escaladas para evitar esto pondremos cables electrificados. La instalación deberá contar con zonas de sombra, rocas o montículos para que los ejemplares se puedan subir y observar. Para tener un mayor éxito reproductivo ofreceremos por lo menos media hectárea de recinto. Los recintos alargados ofrecen al guepardo que pueda correr a una alta velocidad. La instalación interior tendrá calefacción para los meses de invierno. Las mejores puertas son las puertas de guillotina. Los dormitorios tendrán un colchón de paja sobre un suelo de cemento ya que son fáciles de limpiar. La iluminación debe ser natural a la vez que artificial y tiene 

Dormitorio de leones que puede ser usado por guepardos

 que tener una buena ventilación para evitar la acumulación de olores. Deberemos tener una caja para uso exclusivo de una hembra y su cría con un tamaño entre los 4m² sera suficiente, esta caja deberá tener un cristal para poder observar a la cria y a la madre. Es recomendable tener recintos fuera de la vista del publico para animales enfermos o para sesiones de entrenamiento. EL sustrato de la instalación debe ser lo mas natural posible, no hay un sustrato especial para guepardos. también podemos aportar pequeños arroyos, o estanques poco profundos, si tenemos un estanque o foso con agua profunda deberemos drenarlo para sacar crías sin problemas.

Cuidados generales

Para identificar el individuo hay varias formas la mas fiable es con un microchip o con fotografías de la cara y de las manchas. Los guepardos no suelen ser agresivos con sus cuidadores, excepto una hembra embarazada o con sus crías, podemos acceder a la instalación de dos en dos y siempre con alguna escoba o incluso un paraguas como medida de protección. Deberemos limpiar con agua y desinfectante y cuando sea en el interior deberemos tener cuidado para no provocar intoxicaciones. Las heces las retiraremos a diario.

Alimentación
Los guepardos en cautividad se alimentan de caballo o pollo y conejos enteros. Si es carne congelada deberemos descongelarla a temperatura ambiente pero sin dejarla mucho tiempo para que no se creen bacterias. La carne la situaremos en comederos para evitar que halla insectos. Si queremos controlar exhaustivamente que ha comido cada individuo deberán comer en el recinto interior para poder controlarlo. Les daremos 1,4 kg de carne a cada uno.

Mordeduras de serpientes

Tipos de mordeduras

-No venenosas: Son las mordeduras de las pitones, boas o anacondas. Estas serpientes no expulsan veneno a través de sus colmillos, esto no quiere decir que no sean letales, estas serpientes se les conoce porque son constrictoras es decir agarran a su presa y la estrangulan con su cuerpo hasta que deja de latir el corazón.
-Venenosas: Estas mordeduras clavan tan solo uno o dos dientes, los cuales expulsan veneno al torrente sanguíneo. Dependiendo de la especie de serpiente sera un tipo de veneno u otro.

Tipos de veneno

-Veneno hemotoxico: Este veneno actúa sobre los tejidos y células sanguíneas produciendo su destrucción, también son coagulantes por lo que se obstruyen los vasos sanguíneos. Este veneno lo tienen principalmente los viperidos.
-Veneno neurotoxico: Actúa sobre los tejidos nerviosos y las zonas musculares impidiendo poder expandir los músculos para respirar. Este veneno es presente en los elapidos

Síntomas

Los síntomas son muy variados y depende de la especie que nos muerda tendremos un síntoma u otro. Podemos presentar los siguientes: Sangrado, visión borrosa, ardor, convulsiones, diarrea, nauseas, sudoración, desmayo, fiebre, sed, perdida de coordinación muscular, mareos, entumecimiento, taquicardia, necrosis, cansancio, parálisis, dificultad para respirar, salivación excesiva, anafilaxis.

Tratamiento

Lo primero que debemos hacer protegernos de cualquier otra mordida siempre con seguridad y no dejando a la serpiente suelta. Luego llamaremos a emergencias y les diremos la especie de serpiente que nos ha mordido. Mientras esperamos deberemos observar los síntomas que tenemos. Todos los zoológicos tienen antisueros para todas las especies que tienen así que nos aplicaremos el suero correspondiente. Retiraremos las prendas, anillos o pulseras que obstruyan la herida.

Que no hacer
-No haremos esfuerzos
-No haremos torniquetes

-No haremos una incisión o succionaremos
-No aplicar compresas frías
-No suministra medicamentos ni alimentos-No levantar la zona mordida por encima del corazón
-Los extractores Sawyer se pueden usar pero no son del todo recomendables porque al succionar con tanta fuerza puede hacer que se rompan los vasos sanguíneos haciendo que el veneno fluya con mas velocidad

Prevención

Las serpientes son mas propensas a morder cuando se encuentran acorraladas, asustadas o provocadas por lo que siempre las manejaremos con tranquilidad. Usaremos siempre materiales herpetologicos como tubos, pinzas o ganchos. Nunca estaremos solos al manejar serpientes. Deberemos usar guantes y botas resistentes a mordidas. Tendremos claros los números importantes a los que llamar en caso de mordida como el de emergencias 112 y el del centro de toxicología 915 62 04 20

Cuidados de la malgura

Requerimientos de la instalación

 Los mulgaras son unos animales terrestres que pueden escalar. Son diurnos y nocturnos. Cuanto mas grande sea el recinto mejor, para que puedan hacer ejercicio y no padezcan obesidad. Un buen tamaño seria de 2 x 4m aun que puede ser mas pequeño. El mejor sustrato para este animal es la arena, unos 10 cm de arena para que excaven, Las cajas nido estarán enterradas y serán de 18 x 18 x 20cm. Si la instalación es exterior debemos tener cuidado al caminar sobre ella para evitar derrumbar sus galerías con ellos dentro. La temperatura idónea del recinto deberá estar entre los 24 y los 27º con una humedad baja. La planta recomendables para la instalación es spinifex. También podemos poner algunas rocas y troncos.

Alimentación

Los mulgaras son carnívoros por lo que se alimentan de grillos, tenebrios, crías de ratón, o cucarachas. Si se alimenta con alimento vivo este no se podrá escapar y en caso de que sea alimento muerto lo deberemos poner en un recipiente. El agua se la podremos dar en una botella para ratas, comprobando todos los dias que la bola se mueva y no halla minerales.

Cuidados generales
Para realizar un buen cuidado de malguras se deberá quitar a diario las heces, los restos de comida, comprobar el suministro de agua y buscar posibles fugas. Mensualmente deberemos cambiar completamente el sustrato, cambiar el sustrato de las cajas nido, limpiar las cajas nido y cristales de la instalación por ultimo cada mes deberemos hacer un examen a cada ejemplar para ver su peso.

Cuidados de medusas

Requerimientos de la instalación
 

La temperatura dependerá de la especie de medusa que tengamos pero las medusas tropicales deben estar a una temperatura de entre los 22 y los 28º. La mejor luz sera una luz de luna o luz azul porque se verán bien a los animales aun que se pueden cambiar las luces de color como al rojo o verde. Su fotoperiodo dura entorno a 10 y 14 horas. Se deben hacer test periódicos para determinar la calidad del agua, el agua tiene que tener siempre corriente circular y no deberá ser muy fuerte, dominar la velocidad de la corriente es muy complicada y es única en cada especie. Los sistemas abiertos del agua es cuando metes agua nueva constantemente que tienen nutrientes pero puede tener contaminación perjudicial para las medusas, en cambio el sistema cerrado solo metes agua nueva cuando se realicen cambios de agua o cuando se evapore, ambos sistemas tienen beneficios y desventajas. Los parámetros ideales para mantener medusas son:
-Amoniaco: <2ppm
-Nitritos(no₂): < 0,05 ppm
-Salinidad: 32 - 35ppt
- Nitratos: <25ppm
-Cobre:<0,01 ppm
-pH: 8 - 8,4
-Oxigeno:75 - 99%
Es importante que no halla fugas de metal en el acuario

La instalación no debe tener esquinas u objetos que obstruyan el paso. Si el acuario es circular se debieran poner las salidas en una misma dirección y el sistema de filtración es muy importante porque la comida y los desecho estarán en el fondo por lo que se deberá colocar una rejilla que llevara a un skimmer y a un filtro con carbón activo. Cuando el agua vuelva al acuario no debemos crear burbujas u se debe hacer en la dirección de la corriente.

Cuidados generales 
Las medusas no necesitan apenas manejo pero si nos picase una deberemos saber que especie nos ha picado y que veneno tiene. Hay medusas que no producen nada de daño como la Aurelia aurita, en cambio otras como la Chrysaora colorata puede causarnos una picadura bastante dolorosa por lo que deberemos usar guantes de látex, pero si aun así nos ha picado deberemos quitarnos tentáculos pegados a la piel y aplicarnos vinagre, alcohol o amoniaco en la zona y observas si presentamos síntomas durante las posteriores horas. Los simulacros de emergencia son importantes para saber que debemos hacer en estos casos y mejorar, se tendrán que hacer una vez al año.

Alimentación

La mayoría de las medusas en la naturaleza se alimentan de zooplancton y de fitoplancton pero en cautividad les ofreceremos artemia, copepodos, gusanos de sangre, kril, huevos de peces o incluso algunas medusas se alimentan solo de otras medusas por ejemplo la medusa común sirve de alimento. Iremos echando comida al acuario hasta que veamos que los estómagos de las medusas empiezan a llenarse. Este procedimiento es muy cómodo pero la desventaja es la cantidad de desechos que genera.

Cuidados de los tities (Callitrichidae)

Requerimientos de la instalación

La instalación de un titi no solo es importante el tamaño si no la calidad del recinto, El recinto se debe diseñar de acuerdo a las necesidades de cada especie. Deben tener acceso a recintos exteriores a parte del recinto interior con una altura mínima de 2,5 metros con 3 metros cuadrados, se recomida que la instalación interior se divida en dos zonas para facilitar el manejo. La instalación exterior deberá tener 10 metros cuadrados con una altura de 2,5 metros. Las puertas de acceso de los animales serán de 10 x 10m y estarán a una altura de dos metros, estas serán de guillotina o por poleas. Se suele usar últimamente una especie de cortinas en las puertas que puedan abrir los titis para conservar el calor dentro de la instalación. Los túneles de acceso se pueden usar para añadir recintos adicionales o para mejorar el manejo o facilitar la captura. A poder ser las puertas de los cuidadores serán dobles para minimizar la posibilidad de escape. 

La instalación interior debe ser construida con materiales no tóxicos y que permitan mantener la temperatura o humedad y prevenir las plagas con materiales como cemente, ladrillo o madera. La instalación exterior debe contar con refugios para protegerse, se proveerá de zonas con luz solar y con sombra. Un tema muy importante para tener en cuenta en el diseño de la instalación es que barrera poner, hay muchos tipos de separación los mas usados son: 
-Las paredes: económicas, fáciles de construir y proporcionan sombra, estas se pueden camuflar con roca artificial.
-Vidrio: Es muy usado en la zona de visión del publico porque prevé la transmisión de enfermedades y su alimentación indebida. Las desventajas son el precio, los reflejos y su limpieza.
-Malla: Incrementa enormemente el espacio de la instalación ya que puede ser usada para trepar y es barata así que es muy recomendable pero hay que enterrar la malla un metro para evitar que zorros u otros depredadores puedan acceder. La red debe estar tensada y debe tener el tamaño suficiente , unos 3cm², para que los tities no introduzcan la cabeza o las crías no salgan. Las desventajas son que el publico vera a los animales con la malla en medio y se tendrá que poner una barrera adicional para que el publico no entre en contacto con ellos.
-Valla electrificada: Se debe usar para instalaciones muy grandes y hay que tener cuidado porque el shock de una descarga puede ser fatal.
-Fosos con agua: Son una de las mejores barreras ya que se ve a los animales sin obstáculos. Son algo mas caros que la malla por ejemplo. Con una profundidad de 40cm sera suficiente para evitar la fuga de un animal. Las desventajas son las posibles inundaciones, el congelamiento del lago o la distancia del publico. La pendiente no sera grande para evitar caídas pero se pondrán ramas en la orilla para facilitar la subida. También hay que saber que el titi león de cabeza dorada puede nadar.

Los titis de distinta especie no deben verse para evitar que haya problemas de territorialidad por lo que se pondrán barreras visuales, Las barreras auditivas también son recomendables para evitar los sonidos fuertes que puedan provocar estrés. El sustrato recomendable del recinto interior sera natural como virutas de madera, hojarasca o corcho y el de la instalación deberá ser tierra o hierba, es recomendable que el sustrato sea blando para prevenir caídas y posibles lesiones. En cuanto al mobiliario permanente el que debes proporcionar sera una caja nido, accesible desde el pasillo de cuidadores, de 25 x 25cm que también pueden ser usadas para capturar ejemplares, se pueden poner estantes para que los animales descansen ahí. El mobiliario temporal serán ramas de arboles verticales y horizontales con diámetros del tamaño de las manos y los pies, cuerdas o columpios. Este mobiliario tiene que promover un comportamiento natural así como estímulos o para hacer que el animal este en buena forma física, este mobiliario se cambiara periódicamente. La vegetación es muy importante porque permitirá mayor movimiento de los tities. El foto periodo es muy importante en los tities, se tendrán que simular los cambios de luz de sus zonas naturales, la luz natural es muy importante para los animales por lo que se pondrán ventanas o claraboyas. La temperatura mínima sera de 18º y la máxima 28º, para los meses de invierno se deberán poner lamparas de calor o un sistema de calefacción, se puede permitir a los tities salir al exterior con temperaturas hasta de bajo cero siempre y cuando tenga acceso a una lampara de calor o al dormitorio. La humedad sera de un 60%.
Alimentación

Los tities se alimentan en cautividad de una gran cantidad de frutas y vegetales como manzana, coco, plátano, sandia o pepino, cada ejemplar tienen sus preferencias y sus alimentos preferidos. a parte de vegetales estos animales se alimentan de insectos, como tenebrios, grillos, saltamontes o a veces de huevo. No se deben alimentar de ratones. Para evitar las deficiencias vitaminicas se les deberá agregar productos altos en vitaminas como la goma arábiga o la mermelada. Los tities serán alimentados mínimo dos veces al día, por la mañana se les dará mas alimentos que durante el resto del día

Cuidados de hipopótamos

Requerimientos de la instalación

El recinto debe contar con una valla fuerte y solida o con un foso porque los hipopótamos tienen mucha fuerza. La piscina debe tener una profundidad de 1,5m como mínimo. Es importante que halla parte de tierra para comer o tomar el sol. La instalación interior es importante para poder mantener, limpiar la instalación exterior sin peligro y usar como dormitorios. El recinto interior debe contar con diferentes establos accesibles a piscinas interiores, los establos deben estar conectados para mejorar el mantenimiento. No se debe exceder la cantidad de individuos para evitar luchas territoriales. Los hipopótamos deben tener siempre una zona de sombra y para protegerse del viento. El sustrato no debe ser abrasivo para la planta de los pies, se recomienda la arena como sustrato predominante y también barro para revolcarse en el, el césped es también buen material para fomentar el forrajeo. El mobiliario de la instalación es muy básico como unos troncos o barro.

Cuidados generales

La limpieza diaria es la misma que la de cualquier animal. Los hipopótamos machos lanzan sus heces con la cola hacia todos lados incluso al techo así que eso hay que limpiarlo todos los días, se retirara con mangueras las paredes, vallas, techo y luego desinfectarlo, si defecan en la arena sera rastrillado pero la mayoría de ejemplares defecan en el agua por lo que se necesita un potente sistema de filtración o incluso usar peces que se alimenten de esas heces. Las puertas serán cerradas con candados. Otra cosa muy importante en el cuidado de hipopótamos es llevar un registro de cada ejemplar tendremos poner su estado de salud, su comportamiento, su alimentación, su peso, los zoológicos en los que ha estado y el entrenamiento.

Alimentación

Los hipopótamos en cautiverio tienen una alimentación alta en fibra es decir se alimentan de heno, aproximadamente consumen el 1,5% de su peso en comida u hay tener cuidado con el sobrepeso. Se les puede dar fruta como manzanas, lechuga, sandias, melones o calabaza, muy buena para el enriquecimiento porque flota y los hipopótamos tienen que perseguirla y morderla.

Cuidados de la serpiente de cabeza ancha (Hoplocephalus bungaroides)

Requerimientos de la instalación


En la Naturaleza su terreno es de arenisca y usa los agujeros de las rocas para resguardarse así que en la instalación les ofreceremos cuevas y en cuanto a la vegetación se pondrá eucalipto. Al ser una serpiente venenosa lo mas importante es la seguridad por lo que la puerta de acceso debe estar bajo llave a prueba de fugas, las instalaciones al aire libre no son recomendables. El recinto debe tener fácil acceso, ser fuerte, tener zonas de calor y de frió y tener un fácil mantenimiento. Debe medir la instalación 1,4 metros cuadrados por cada espécimen y se incrementara un 40% por cada uno. Si es una instalación al aire libre debe tener zonas de micro climas, es decir, tener zonas de sombra para regular la temperatura, zonas de sol o zonas húmedas, debe haber un área elevada para evitar que se estanque el agua, las guaridas serán secas, limpias y oscuras para refugiarse, por ultimo debe haber algún punto de agua potable. Las precauciones que tenemos que tener en cuenta en las instalaciones al aire libre son que los animales no puedan salir y no pueda entrar algún depredador, buen sistema de drenaje y las paredes del recinto deben ser lisas. En cuanto a la temperatura como todos los reptiles esta serpiente es ectotermica por lo que necesita regular su temperatura con fuentes externas así que la temperatura máxima en la zona de calor es de 32º y la mínima en la zona fría es de 20º pero la temperatura media debe rondar los 24 y 28º, por la noche se apagaran los focos de calor pero sin que baje significativamente la temperatura.
El sustrato se puede usar desde rocas,  papel, acolchado, hojarasca, deben ser fáciles de limpiar e higiénicas y se tiene que cambiar una vez a la semana. Las cajas dormitorios deben tener una una puerta en guillotina para encerrar ahí al animal en labores de limpieza y también la parte de arriba de la caja se podrá abrir para acceder al interior. La instalación debe contar con rocas y grietas donde meterse algún tronco y ramas nativas. Las ramas deben ponerse tanto en las zonas frías como en las zonas cálidas.

Cuidados generales

La regularidad de la limpieza sera de que cada día se limpiaran las heces y la comida no consumida, a la semana se cambiara el sustrato y se limpiara con desinfectante veterinario, cada quincena se limpiaran las superficies duras y las cajas dormitorios, nos tenemos que lavar las manos después de manipular el animal o limpiar la instalación para no propagar enfermedades.

Alimentación

Como pasa en casi todas las serpientes en cautividad, estas se alimentaran de ratones eso si muertos porque los ratones vivos pueden causar heridas a las serpientes, el ratón se le da a la serpiente con un gancho largo, nunca con la mano, y deberemos moverlo como si estuviese vivo. Los ratones congelados serán de distintos tamaños dependiendo del tamaño de la serpiente. La cantidad sera de un ratón a la semana. Es muy recomendable criar un mismo los ratones porque es mas barato. También le podemos dar pollitos de días rociados al igual que los ratones con calcio o con vitaminas pero mensualmente.