Cuidados del pulpo de anillos azules

Transporte

La mejor forma de capturar a este pulpo es con una pequeña red, nunca con la mano ya que tiene un peligrosisimo veneno. Si queremos mantener un tiempo al pulpo podremos ponerlo en una paridera. La caja para mantenerlo no tienen que ser muy grande, deberá tener algún material aislante. Dentro de la caja tan solo debe haber un tubo de PVC para que se esconda el ejemplar cuando quiera. es importante que el agua se mantenga oxigenada. Si el transporte es rápido no sera necesario alimentar a los animales. Los pulpos pueden sobrevivir al menos 48 horas dentro de la caja. Una vez que lleguemos a su nuevo acuario aclimataremos al animal.

Pagina web: Zoofreunde

Zoofreunde, que en español significa amigos de zoos, es un foro alemán fundado en julio del 2006. El foro cuenta con bastantes subforos y muchísimas fotos e información de zoos, sobretodo alemanes. Zoofreunde cuenta con los siguientes apartados:
-Información: Aquí podemos encontrar un chat, información sobre el foro, preguntas y otra sección que no se pueda incluir en las otras secciones llamado otros.
-Zoologicos: Encontramos los principales zoológicos alemanes junto a holandeses, checos y demás países.
-Diseño de zoos: En esta sección encontremos fotos sobre la arquitectura y el diseño de los zoos o de las exhibiciones de los animales.

-Animales: Aquí podemos encontrar información de distintas especies de animales de los zoológicos.
-Protección de la naturaleza y sus especies: En este subforo se escribe sobre los animales en estado silvestre o puestos en libertad.
-Multimedia: Tenemos la sección donde se ponen fotos de zoos específicos y se suelen hacer recorridos fotográficos, también tenemos la sección de vídeos y la sección zoo-utopía.
-Proyectos en Internet: Esta sección habla por si sola son web sobre zoológicos
-Zoofreunde: Aquí tenemos un poco de todo, diferentes temas para hablar que no son sobre algún zoológico.

Este foro cuenta con algunos posts y fotografías realmente buenas y puedes pasar horas navegando, el inconveniente es que esta en alemán lo que reduce mucho su comprensión, podemos usar algún traductor como el de Google pero a veces se entiende bastante poco lo que se quería decir realmente. Pese a esto recomiendo navegar un poco por esta web.

http://forum.zoofreunde.net

Cuidados del anteojitos japonés

Requerimientos de la instalación 


La mejor forma de mantener a estas pequeñas aves es en grupos, este grupo debe estar en una instalación donde se les permita volar y evitar el hacinamiento. Los recintos donde los visitantes pueden pasar en su interior son muy recomendables porque son mas grandes y permiten una mejor experiencia para el visitante. La barrera que usaremos sera la malla de unos 2cm de diámetro. La instalación debe tener ramas y plantas para que las aves se puedan posar, estas pueden ser artificiales, son baratas y de fácil limpieza o pueden ser naturales que proporcionaran a las aves alimento y cobijo. La temperatura en la que estará sera entre 25 y 30º.
Cuidados generales

Estas aves no necesitan ningún cuidado especial simplemente deberemos hacer lo que con todos los animales, mantener limpia la instalación, limpiar y desinfectar los comederos y bebederos, realizar registros de cada individuo, cambiar cada cierto tiempo el sustrato y mobiliario.

Alimentación

Los anteojitos japoneses se pueden alimentar del típico pienso comercial para aves pero deberemos acompañar este pienso con algo de fruta o néctar. La fruta es preferible que se la demos cortada para facilitar que se la coman. La fruta que les podemos dar 

son naranjas, plátanos, papayas pera o manzanas, también les ofreceremos flores como la de hibisco e insectos, en menor medida, como moscas de la fruta o grillos. Les podremos dar calcio espolvoreado en la fruta o en los insectos. Las aves siempre tendrán acceso a agua potable. La comida se la daremos en bandejas, las bandejas nunca estarán en el suelo deben estar en alto.

Cuidados del abejaruco australiano

Requerimientos de la instalación


Los abejarucos no necesitan un aviario excesivamente grande, deben tener espacio para poder volar y poder cazar sus presas, para un solo ejemplar un recinto de 1 x 1m seria suficiente pero siempre es recomendable hacer la instalacion mas grande. La instalacion debe tener una zona que les sirva a las aves protegerse del viento o lluvia como por ejemplo algún arbusto. Los abejarucos aguantan con mayor facilidad el calor que el frió, cuando hace frió es fácil ver a los ejemplares en la misma rama y juntos. EL sustrato dependerá de si queremos que el ave haga algún túnel para anidar o no, si queremos que anide deberemos usar tierra o algún otro material que no se derrumbe. En caso de que no queramos que aniden la arena de rió sera perfecta.  Los abejarucos no necesitan
cajas nido en las alturas, lo que necesitaran son montículos de tierra de unos 60cm de altura y 30cm de anchura en lo alto, aquí harán un túnel hasta una cámara interior donde es posible que guarden algunos insectos y pongan allí los huevos. Los animales deben tener al menos dos ramas para cada uno por lo que lo recomendable es tener algún tipo de árbol muerto con varias ramas a diferentes alturas. En la instalación debe haber zonas para que puedan volar sin problemas, es decir, sin que halla ningún obstáculo en medio. 


Cuidados generales

Todos los días debemos rastrillar la instalacion quitando heces, restos de comida o plumas. Todas las semanas debemos limpiar los cuencos de comida y agua con agua y detergente. Las paredes las limpiaremos cada mes y cada año cambiaremos el sustrato y las ramas.

Alimentación

Los tenebrios son la alimentación principal de estas aves en cautividad pero también podemos darles grillos, langostas o cucarachas aunque podemos darles pequeños pedazos de carne. podemos hacer un revuelto de tenebrios y carne picada. La comida se la daremos en bandejas. También podemos lanzar los gusanos cerca del pájaro para que intente cogerlo, esparcir los gusanos por el recinto.

Registro de la colección

El registro de la colección sirve para tener un control de cada individuo del zoo y tener todos sus datos anotados. Este registro debe estar archivado aun cuando el animal muera o sea trasladado a otro zoológico. La mejor forma es tener el registro en un sistema informático porque es mas cómodo y no ocupa espacio aunque también deberemos tenerlo en papel. Cuando sepamos un dato que tengamos que poner en el registro debemos apuntarlo inmediatamente. El registro puede estar en español o en ingles. Los registros deben tener la siguiente información:
-Nombre del animal, nombre científico e identificación.
-Origen del animal, libertad o cautiverio o centro zoológico de procedencia.
-Fecha de entrada y salida de la colección.
-Fecha de nacimiento.
-Sexo.
-Marca identificativa (chip, anilla...) también sirven cicatrices o manchas.
-Datos clínicos donde se incluyen detalles y fechas de fármacos, inyecciones u operaciones.
-Información relevante a nivel biológico.
-Dieta, la alimentación general que se le da.
-Fecha de la muerte.
También es muy recomendable que cada año hagamos un inventario de todos los animales de la colección, preferiblemente lo realizaremos a comienzos de un nuevo año, lo haremos con los siguientes apartados:
-Nombres comunes y científicos de las especies.
-Numero total de animales ordenado por especies y sexo.
-Numero de animales ordenados por especie y sexo llegados al zoológico desde el ultimo registro.
-Numero de nacimientos ordenados por especie y sexo desde el ultimo registro.
-Numero de muertes ordenados por especie y sexo desde el ultimo registro.
-Numero de animales ordenador por especie y sexo que fueron trasladados a otras instituciones.
-Por ultimo deberemos saber el numero des especies y ejemplares que tengamos.

Para hacer este ultimo inventario debemos saber como se cuentan los animales de un zoológico, se cuentan de una manera abreviada, indicando el numero de machos, hembras y animales sin sexar. Por ejemplo si un zoológico dice que tiene 2.3.1 de tigres quiere decir que tienen 2 machos, 3 hembras y un ejemplar que aun no esta sexado. Hay veces que solo existen dos números esto quiere decir que están todos los animales sexados.

Cuidados del lagarto de gorguera

Requerimientos de la instalación


La zona caliente de la instalacion debe estar entre los 35 y los 38º en cambio la zona fría  debe estar a 10º menos. El terrario debe tener una buena ventilación para evitar un aumento de la temperatura o reducir la humedad. La humedad debe estar entre el 50 y el 70%. El tamaño del terrario para una pareja de lagartos deberá de ser de 2 x 2 x 2m, aunque puede ser mas pequeño este es un buen tamaño para recrear su habitad y que estén en perfectas condiciones. De sustrato utilizaremos arena, mantillo o simplemente tierra y sobre este sustrato podemos poner hojas secas, es recomendable que tengamos una zona de grava. La instalacion debe ser un reflejo de su habitad, pondremos troncos huecos, ramas de distintos tamaños, diámetros y alturas,podemos poner plantas naturales o artificiales, las rocas también deben estar presentes y de manera opcional podemos 

poner un pequeño cuenco con agua. Estos reptiles son arbóreos por lo que hay que recalcar que necesitan de estructuras de escalada y también necesitan una zona en la que se puedan esconder.

Cuidados generales
Las heces, orinas y restos de comida las deberemos quitar a diario. Cuando veamos que el recinto esta muy sucio cambiaremos el sustrato pero en el nuevo meteremos una pequeña cantidad de heces de los ejemplares. Es muy importante que, después de manejar a los reptiles u objetos de la instalación, nos lavemos muy bien las manos para evitar contraer algún tipo de enfermedad como la salmonela. Como con cualquier especie animal debemos llevar un registro.

Alimentación 

La alimentación de estos reptiles se basa en grillos, langostas y cucarachas aunque a veces les podremos dar escarola, espinacas o lechuga. Los lagartos se alimentaran 3 veces a la semana. A veces podremos espolvorear en la comida vitaminas y calcio. Los insectos se los daremos vivos de dos formas o sujentándolos con un fórceps o soltándolos por el recinto. El agua se la podemos dar desde un cuenco o pulverizandola por la instalacion cada dos días.

Cuidados del oso pardo

Cuidados médicos

Durante el entrenamiento tendremos la posibilidad de observar al oso mas de cerca pudiendo fijarnos mas en posibles heridas. También mientras están en el cobijo interior nos resultara fácil observarles de cerca. Nos deberemos fijar en comportamientos y heces anormales, la presencia de vómitos, posibles cojeras, parásitos externos, alopecia o perdida de peso, alguna de estas anomalías puede ser síntoma de una enfermedad. Para realizar exámenes físicos en profundidad nunca deberemos hacerlos sujetando al oso con nuestras manos a no ser que sean cachorros, siempre lo deberemos hacer mediante anestesia, la anestesia presenta algunos inconvenientes como por ejemplo la anestesia puede derivar en vómitos, puede ser atacado por otros osos, si realizamos el disparo del dardo en el recinto exterior el oso puede acabar ahogado en la piscina o subido a un árbol y cayendo cuando se duerma, obviamente también hay riesgo para los cuidadores, puede parecer que el oso esta dormido pero cuando entremos al cobijo con el se levante y nos ataque por lo que antes de pasar deberemos darle unos golpes con algún objeto. La anestesia se la aplicaremos mediante una inyección intramuscular, es decir, se inyecta dentro del musculo, la mejor zona para pincharle es el cuello u hombros porque las patas traseras tienen mucha grasa. La longitud de la aguja debe ser de unos 7,5mm. Existen

algunos tratamientos rutinarios como vacunas obligatorias de por ejemplo rabia, moquillo, hepatitis o leptospirosis. También deberemos desparasitar a los osos. Los siguientes problemas son los mas comunes o los mas propensos que tenga un ejemplar de oso.
-Moquillo: Los signos son las posibles presencias de infecciones gastrointestinales, perdida de apetito o tos. Para prevenirla usaremos vacunas de perro.
-Leptospirosis: Los signos son salivación excesiva, vómitos, diarrea, letargo, nistagmo, convulsiones, parálisis o la muerte. Lamentablemente esta enfermedad no tiene tratamiento, la única solución es la eutanasia. La prevención es una vacuna muerta o inactivada.
-Parvovirosis: Los signos son anorexia, vómitos, letargo, diarrea (a veces con sangre), deshidratación o leucopenia. No existe tratamiento y la prevención es la vacunación.-Pseudorrabia: Esta enfermedad tiene bastantes signos en los que se encuentran los temblores, nerviosismo, falta de coordinación, anorexia, sudoración, vómitos, diarrea o la muerte. El tratamiento puede ser la ingesta de 10mg/kg de aciclovir cada cinco horas, pero el tratamiento lo hará el veterinario.

-Salmonelosis: Los signos suele ser la diarrea o una prueba de heces. El tratamiento se basa en el uso de antibióticos. Para proteger a los osos de la salmonelosis deberemos extremar las medias de higiene de las instalaciones y de los alimentos.
-Abscesos: Los signos son la presencia de un bulto en la piel aunque puede ser interno. El tratamiento es mediante antibióticos o drenando el absceso y desinfectándola. 
-Tiña: es una infección causada por hongos, sus signos son costras en la piel, inflamación y alopecia. El tratamiento lo decidirá el veterinario.
-Sarna: Los signos mas significativos son la alopecia o rascado excesivo. Para tratar esta enfermedad se utiliza la ivermectina.
-Infección por baylisascaris: La causa es una infección en los intestinos causada por gusanos. Los signos son diarrea, anorexia o gusanos en las heces entre otros. Para tratarlo utilizaremos antihelmínticos.

-Artritis: La causa es la falta de actividad. Los signos son perdida de movimiento, rigidez y dificultad al moverse. Para tratarla usaremos antinflamatorios y en los peores casos la eutanasia.
-Problemas dentales: Las causas mas comunes son golpes, dieta inapropiada o enfermedad periodental. Los signos son dientes rotos, encías inflamadas o presencia de placa. El tratamiento depende del tipo de enfermedad que tenga el oso. La prevención se basa en una buena dieta y en las revisiones periódicas de la boca y de los dientes.
Cuando sabemos que un oso tiene una enfermedad deberemos mantenerlo en cuarentena durante un mínimo de 30 días. Durante este periodo es importante que cojamos muestras fecales, de orina, de sangre y exámenes físicos generales.